Греть или не греть двигатель автомобиля зимой: аргументы за и против

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Monster-818 › Блог › Греть или не греть? Аргументы за и против.

Опыт эксплуатации
Греть или не греть? Аргументы за и против
сегодня в 8:00 9412 24
Чего уж грешить — нынешняя зима была пока крайне милостива к автомобилистам. И все же температура нет-нет, да и упадет до неприятных минус десяти и ниже. Вот и в наступающие выходные синоптики обещают очередную волну похолодания. Мы предвосхитили вечный “зимний” вопрос наших читателей: “Греть или не греть?” и дали на него очередной аргументированный ответ.

О том, что “холодный” пуск двигателя в условиях низкой температуры окружающего воздуха, и его работа в момент прогрева не самым лучшим образом сказываются на топливной экономичности, экологичности и ресурсе мотора, мы уже подробно рассказывали, и с этим, в общем-то, никто особо не спорит.

Совсем другое дело — вечная дискуссия на тему “Греть или не греть”. Точнее, как все-таки лучше греть двигатель — стоя на месте или в движении, когда хоть и в щадящем режиме, но двигатель уже работает не на холостых, а под нагрузкой? Собственно этот спор и не прекращается, пусть даже сторонников второго подхода последнее время стало больше, благо современные технологии якобы это позволяют: масла обеспечивают защитную пленку на деталях, система впрыска позволяет работать “на холодную” без провалов.

Пока тепленькая не пойдет.
Те, кто ратует за прогрев на месте, аргументируют это следующими доводами. Главный — забота о ресурсе деталей. При отрицательных температурах масло густеет, поэтому возрастает риск работы пар трения “на сухую”. При этом сам двигатель прогревается неравномерно, это же касается и его деталей, например поршней. Давать сколь-либо значительную нагрузку вскоре после холодного пуска нельзя. Необходимо дождаться, когда прогрев узлов станет более-менее равномерным, масло — менее густым и обеспечит защитой все трущиеся поверхности. К слову, масло прогревается не так быстро, как охлаждающая жидкость, поэтому ориентироваться на движение стрелки указателя температуры двигателя следует с оговорками.
На этом фоне все остальные доводы уже не столь значительны, к тому же не так очевидны. Например, такой аргумент, как нестабильная работа двигателя и провалы при разгоне “на холодную”, может быть подвергнут критике: такие проблемы более характерны для карбюраторных двигателей, которые можно смело назвать исчезающим видом, или для двигателей с теми или иными проблемами с топливной системой. Исправная система впрыска обеспечивает стабильную работу двигателя даже в режиме прогрева.

Нечего стоять!
Теперь рассмотрим аргументацию тех, кто выступает против длительного прогрева на месте. Без нагрузки мотор будет прогреваться долго, соответственно время работы в неоптимальном режиме прогрева увеличивается. А значит, выше расход топлива, больше вред, наносимый экологии, опять же повышенный износ…

Вот почему необходимо как можно раньше начинать движение, но до момента выхода двигателя на рабочую температуру ехать в щадящем режиме, чтобы мотор работал с минимальной нагрузкой. Насчет смазки, по их мнению, можно не беспокоиться: современные масла обеспечивают достаточную защиту от трения за счет тонкой, но прочной пленки, поэтому совсем уж “на сухую” мотор даже после длительного пребывания в состоянии покоя работать не будет. То же и с провалами “на холодную”: система впрыска обеспечивает стабильную работу даже непрогретого двигателя.
Без фанатизма
На наш взгляд, истина где-то посередине. Да, масла обеспечивают защитную пленку на деталях, а система впрыска позволяет работать “на холодную” без провалов. Но начинать движение сразу после запуска разумно разве что при положительных температурах окружающего воздуха. При “минусе”, тем более сильном, прогрев на месте на холостых оборотах нужен. Вопрос в том, насколько продолжительным он должен быть.
По поводу наступления момента, когда можно трогаться в путь, мнения специалистов и опытных автомобилистов немного расходятся, но в целом можно выделить несколько условий:

снижение оборотов двигателя с режима прогрева до обычного холостого хода;
начало движения стрелки указателя температуры двигателя на шкале;
из дефлекторов системы обдува поступает уже не холодный, а теплый (не горячий!) воздух.
Воспринимать всерьез каждый из пунктов не стоит, поскольку у разных автомобилей — разные программы управления двигателем (это к вопросу об оборотах), по-разному настроенные указатели и по-разному работающие системы отопления. Например, современный дизель можно долго гонять на холостых оборотах, но он будет оставаться холодным, а печка будет давать тепло с первых же минут за счет автономного обогревателя.
Так что во всем должен быть здравый смысл. Собственно говоря, зимой сразу же тронуться с места и не получится: водитель все равно вынужден очищать кузов и стекла от снега и льда. Этих нескольких минут уже будет достаточно при несильных морозах. Если за бортом около нуля, достаточно 2-3 минут прогрева. Если -10°С, стоит постоять уже 5-7 минут. Ну а при -20°С и 10 минут погреться не грех. Но ждать, когда из дефлекторов подует горячий воздух, а двигатель достигнет рабочей температуры, точно не стоит!

В щадящем режиме

Первые километры следует ехать аккуратно, минимально нагружая двигатель. Это значит, что не стоит раскручивать его выше средних оборотов, активно нажимать на “газ”, а также… ехать на слишком малых оборотах! Да-да, двигаться “внатяг” на 1500 об/мин на высокой передаче тоже не стоит!

Отдельно упомянем ситуацию, когда сразу со стоянки автомобиль выезжает на трассу. Получается, ситуация требует быстро разогнаться до достаточно высокой скорости, что для холодного двигателя тоже нагрузка. В этом случае одно из двух: или увеличьте время прогрева на месте, или при выезде на трассу до момента выхода на рабочую температуру используйте плавный разгон и выбирайте такую скорость, чтобы мотор развивал не больше 2500 об/мин.
Кстати, почему-то в данной теме многие забывают о других узлах, которые также нуждаются в прогреве. Например, в условиях сильных морозов коробку передач также не стоит нагружать “на холодную”. Для “автоматов” даже существует рекомендация по “прогреву”. Так, удерживая автомобиль на месте, следует последовательно включать все передачи (сначала те, что предназначены для движения вперед, затем реверсивную). Что касается “механики”, то на некоторых автомобилях возможны проблемы с переключением передач, пока узел не прогреется до определенной температуры. Но даже если передачи сразу включаются легко, лучше избегать быстрых переключений и больших нагрузок на коробку.

Впрочем, это касается всего автомобиля: начав движение, первые километры следует ехать, минимально нагружая не только мотор и коробку, но также подвеску и рулевое управление. То есть на небольшой скорости, аккуратно преодолевая неровности и избегая резких маневров. В первую очередь эти меры необходимы при сильных (-20°С и ниже) морозах, но не будут лишними при любой отрицательной температуре.

Aleks261 › Блог › Прогрев двигателя: теория, практика, мифы и реальность.

Прогревать или не прогревать двигатель в мороз? Бывалые авиомобилисты уверены, что надо! Однако инструкции ко многим современным автомобилям говорят об обратном — прогрев на холостом ходу не рекомендован, предлагается прогрев «на ходу». Такую информацию можно найти на сайтах авторитетных изданий, сайтах оф.дилеров и на форумах от представителей автосалонов.

Основные аргументы против прогрева на холостом ходу:
1. Загрязнение экологии. Пока двигатель не прогрет, блок управления переобогощает смесь, что обеспечивает уверенный пуск и стабильную работу непрогретого двигателя. При этом токсичность выхлопных газов превышает нормы в разы. В Европе за «медленный» прогрев на стоянке штрафуют — экология превыше всего!
2. Экономия на топливе. Кое-где даже приводятся расчёты денежных потерь.
3. Старые стереотипы — в топку! Современные материалы, масла и инженерные решения шагнули далеко вперёд, поэтому « морозные старты» не страшны.
4. Медленный прогрев не оптимален: замедляется прогрев масла, покрываются нагаром свечи, возможен выброс несгоревшего топлива в нейтрализатор, что для него губительно и даже пожароопасно.

Исходя из всего этого можно сделать, казалось бы, очевидный вывод, что вопрос исчерпан и нет больше предмета для споров!
Но давайте, пока не будем торопиться с выводами, а копнём немного глубже …

Теория: что происходит с двигателем на морозе?
Детали современного автомобильного ДВС изготавливаются из разных материалов с разными коэффициентами температурного расширения. Из-за этого при низких температурах сопряжение деталей в двигателе становится далеко не оптимальным: либо появляются «опасные» зазоры, либо их практически нет. После запуска одни начнут греметь, другие — начнут работать с повышенным трением. Оба случая, без сомнения, ускорят износ двигателя.
Кроме этого на износ во многом оказывает влияние качество и вязкость моторного масла. Вязкость увеличитвается с падением температуры — при «холодном» пуске некоторые детали ДВС испытывают масляное голодание, что ускоряет их износ.
Отдельная и очень сложная тема — влияние термических напряжений на износ некоторых деталей и износ ДВС в целом, т.е.неоптимальный прогрев может привести к опасным перегревам некоторых частей тех или иных деталей, что неизбежно ускоряет износ ДВС.

А теперь внимание !
Увеличение оборотов двигателя при неоптимально сопряжённых трущихся деталях ещё сильнее увеличивает их износ и может стать причиной задиров и прочих деформаций.

В ещё непрогретом двигателе рост оборотов приводит к увеличению термического напряжения элементов цилиндропоршневой группы, что ещё быстрее приближает мотор к капитальному ремонту.

Увеличение оборотов в условиях масляного голодания приводит к резкому возрастанию сил трения

увеличению температуры этих поверхностей

тепловому расширению трущихся деталей. Финал: из-за неравномерного расширения этих деталей всё может закончится заклиниванием!

Тогда почему же повсеместно рекомендуют стартовать почти сразу после пуска двигателя?

Практика: стартуем сразу, экология важнее всего!
В общем виде алгоритм «быстрого» старта можно описать следующим образом:
1. Запуск и последующий прогрев ДВС на холостых оборотах в течении 0,5 — 2 минут.
2. Начало движения без резких ускорений на средних оборотах (2000-2500 об/мин.)

Пока всё более-менее логично: всё совершенствуется, законы физики постепенно покоряются гению конструкторов, да и забота об экологии играет немаловажную роль. Идём далее …

Мифы: взглянем на всё с изнанки

Перечитаем все доводы в пользу «быстрого» старта и попытаемся взглянуть на всё нестандартно.
Наблюдение №1. Во всех публикациях косвенно говорится следующее: пока двигатель не прогрелся, его следует хоть как-то поберечь (не нагружать полностью, держать средние обороты), а это однозначно подтверждает тот факт, что до момента прогрева двигателя трущиеся детали работают а неоптимальном режиме (быстрее изнашиваются). И если бы износ двигателя был бы реально незначительным, то и не было бы таких «остерегающих» рекомендаций — везде бы писали, что в мороз надо заводить и сразу давить в пол!

Наблюдение №2. Считается, что медленный прогрев неоптимален и даже вреден для двигателя, а вот прогрев на средних оборотах и с умеренной нагрузкой — самое то, что надо! Но тогда возникает логический вопрос: почему автомобилестроители упорно не реализуют защиту от «дурака», от тех «дикарей», которые всё-ещё прогревают машины, — задрали бы холостые обороты при прогреве в мороз до средних и проблем бы стало меньше. Судите сами: прогрев был бы оптимальным и быстрым, экология страдала бы меньше — чем быстрее прогреется, тем быстрее токсичность выхлопа придёт в норму. Почему они так не делают?
Ответы на эти вопросы не так прозрачны и очевидны. Никто из автопроизводителей не хочет умышленно «убивать» своё детище собственными руками!
Более того, если у кого-то в мороз на холостом ходу наблюдаются обороты более 2000об/мин., то это считается неисправностью.

Наблюдение №3. А действительно ли ведётся борьба за экологию, если прогреваться на ходу? Ответ неоднозначен. Под нагрузкой с учётом переобогащённой смеси двигатель будет «гадить» ещё сильнее, чем на стоянке. Абсолютное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, будет больше, чем при «холостом» прогреве. Так в чём же заключается борьба за экологию?

А заключается всё в очень простой для понимания толпы вещи : не надо вонять под окнами у соседа, а надо поскорее от этих окон уехать.))). Вот только к экологии это не имеет никакого отношения. Подмена понятий — стандартный политический трюк!

Реальность : каждый видит свою правду

Прогрев на ходу в инструкции — возможно, это компромисс маркетинговых и производственных интересов в условиях жёстких законодательных ограничений.
Судите сами :
1. Если в «моде» бороться за экологию. То все волей-неволей будут на это обращать внимание. Если автопроизводитель «ширпотребных» машин заявит в открытую, что быстрый старт без прогрева вреден для его двигателей, то это будет негативно воспринято рынком, воспринято как признание в технической отсталости разработок. Никому такой «жирный минус» не нужен!
2. В новенькой машине с полностью исправными системами «убить» двигатель в течение гарантийного срока конкретно по причине его непрогревания в умеренные морозы практически не реально! Такое высказывание справедливо только при условии соблюдения всех (!) предписанных автопроизводителем инструкций. От сюда вопрос прогрева уже выглядит неактуальным.
3. Редко, кто покупает автомобиль на всю жизнь. Машины меняют достаточно часто. Таким образом, для таких водителей вопросы по настоящему бережного отношения к новенькому автомобилю уходят на задний план. А вот последующие хозяева этого авто могут быть «приятно» удивлены от внезапно всплывающих сюрпризов.

Кстати : специалисты СТО высказывают мнение, что с технической точки зрения прогревать двигатель надо однозначно! Прогревать без нагрузки пока температура ОЖ не поднимется до +40…+50*С, после чего начинать медленное движение без резких ускорений.
Заметьте, не 0.5 — 2 минут, не «пока снег счищаю с машины», а до определённой температуры.

Заключение : так греть или не греть ?
Для новенького авто на 3 года владения смысла в прогреве на холостом ходу нет, если только не хотите сберечь машину для следующих пользователей.
А вот если авто не новенькое или чаще трёх лет не получается менять, то прогревать двигатель конечно стоит! Каждый мотор индивидуален, поэтому каждый сам должен чувствовать, в какой момент можно аккуратно начинать движение, а в какой — давить газ в пол!
Логичным представляется прогревать двигатель на холостом ходу до того момента, пока он не начнёт работать ровно, без надрыва, без явных посторонних звуков. Альтернативный метод — прогреть до +40…+50*С, после этого можно начинать бережное и плавное движение, но не забывайте, что двигатель и трансмиссия всё ещё не прогреты до рабочей температуры и потому старайтесь избегать резких ускорений. Двигатель хоть и является «сердцем» автомобиля, но беречь от преждевременного выхода из строя надо и коробку передач, которая по своему устройству гораздо сложнее ДВС и ремонт её тоже дорог.
А как же борьба за экологию ? … Относитесь к окружающим с уважением, по-человечески — завели, подождали минутку, сели, потихоньку отъехали от окон, остановились. Как видите, всё в Ваших руках — было бы желание!

Греть или не греть. Четыре веских довода за прогрев мотора и четыре против

Диапазон температур осенью и зимой в средней полосе России – в пределах 30 градусов. Порой погода меняется скачкообразно и то, что нельзя делать при нуле градусов, оказывается необходимым в мороз. Рассмотрим сначала доводы против прогревания мотора.

Против:

• Загрязняет атмосферу вредными газами

Действительно, режим холостого хода считается самым токсичным. Работа мотора без нагрузки является причиной синтеза оксидов азота и иных токсичных выбросов. Именно для того, чтобы соответствовать стандартам Евро 5, автопроизводители отсекают режимы холостого хода с помощью системы «Старт-Стоп», выключающей мотор во время остановок. Естественно, эти же нормы предписывают прогревать машину не на холостом ходу, а во время движения.

Работающий двигатель не только плохо пахнет, но еще и создает неприятные акустические волны. Он, грубо говоря, тарахтит, в особенности на старой изношенной технике. А это вызывает недовольство людей, под чьими окнами заводится утром автомобиль. Самое неприятное, что при холодном пуске в выхлопной системе идут волны низкой частоты, благодаря которым в окрестных домах даже звенят стекла.

• Запрещено законом и грозит штрафом

Прогревать автомобиль в жилых дворах запрещено законом. Если кто-то увидит и зафиксирует этот процесс на видео, то владельцу могут прислать штраф. В последнее время охота на автомобилистов распространена среди пенсионеров и подростков. Существуют программы для мобильных смартфонов, с помощью которых можно снять и отправить видео в правоохранительные органы. Дальше уже дело техники, а штраф составляет 1500 рублей по статье 12.28 КоАП РФ («Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»). Такое же нарушение в Москве или Санкт-Петербурге оценивается уже в 3000 рублей..

Охранные электронные системы с дистанционным запуском помогают завести машину, не выходя из квартиры. Можно нажать на кнопку, и мотор начнет тарахтеть на морозе, обдавая кузов белыми парами. Порой проходит 20-25 минут, пока перед машиной не появится хозяин. Естественно такая процедура влечет повышенный расход топлива. В среднем на холостом ходу 2.0-литровый 4-цилиндровый холодный мотор тратит 1-1,2 литра бензина в час.

Все перечисленные доводы справедливы для теплой погоды и межсезонья, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов мороза. Но как быть, если ударили морозы? В этом случае есть четыре неопровержимых довода за прогревание мотора.

• Застывшее масло не успевает прокачиваться

Любое масло, даже синтетическое, имеет рабочий диапазон температур, в котором поддерживаются его заявленные характеристики. Если наступают холода и ударили морозы ниже 20 градусов, то масло 5W30 теряет вязкость. Оно рассчитано на работу от −25 до +25 градусов. При пограничных температурах масло густеет. Поэтому перед поездкой температуру масла необходимо поднять до рабочих температур.

• Насос должен прокачать масло через систему смазки

В современных двигателях и автоматических коробках передач установлены масляные насосы, помогающие циркуляции смазки. Масло работает и в гидротрансформаторе. Поэтому масло должно не только прогреться, а еще и прокачаться через сложные каналы, на что требуется время. Чем меньше нагрузок испытывает мотор и коробка во время холодного пуска морозной зимой, тем лучше.

До коробки передач тепло доходит в последнюю очередь. Если мотор имеет небольшой объем, то пройдет около 10 минут, пока важнейшие агрегаты перестанут испытывать масляное голодание и восстановят заявленную производителем работоспособность. Поэтому в морозы нужно обязательно дать машине подольше поработать на холостых оборотах.

• Неравномерное температурное расширение

Еще один враг автомобиля это неравномерное температурное расширение. При резком нагреве под большой нагрузкой, детали, изготовленные из разных материалов, начинают по-разному увеличиваться в размерах. При вязком масле трущиеся поверхности испытывают дефицит смазки, масляная пленка пробивается, и начинается износ металла. Если сразу после холодного пуска начать ехать быстро с частыми раскручиваниями мотора до 4-5 тысяч оборотов, то велик шанс повредить внутренние поверхности цилиндров. Появятся задиры. В общем, мотор не может в морозы ехать столь же хорошо, как при нуле градусов. Его необходимо прогреть, чтобы довести температуру охлаждающей жидкости и масла хотя бы до нуля градусов.

Прогревать или не прогревать двигатель зимой? Есть ответ!

Именно длительность является главной причиной всех споров и разногласий. Для одних нормальный прогрев – это, когда температура двигателя поднялась до рабочей отметки, другие считают прогревом тот момент, когда обороты двигателя упали хоть чуть-чуть. Так где же правда и кто все-таки прав в этом нелегком вопросе? Давайте разбираться.

Для начала давайте поговорим о плюсах прогрева двигателя

Среди них можно выделить основные:

1. Прогрев двигателя зимой позволяет избежать масляного голодания. Прогретое масло хорошо растекается по трущимся поверхностям, “окутывая” и защищая их от износа. Если вы не прогреваете двигатель и сразу же начинаете “вваливать”, даже когда он холодный, масляное голодание вашему мотору обеспечено, а его износ уже очень скоро даст о себе знать;
2. Прогревание мотора позволяет сэкономить топливо, т. к. “на холодную” процесс образования топливно-воздушной смеси происходит намного хуже, чем на прогретом двигателе, отсюда — увеличенный расход топлива и дополнительные траты на него;
3. Длительный прогрев мотора перед поездкой залог вашего здоровья, т. к. садясь в теплый салон, вы не рискуете простудиться или заработать себе лишние “болячки”.

Теперь давайте рассмотрим аргументы, которые доказывают обратное

1. Первый аргумент— длительный прогрев двигателя оказывает негативное влияние на окружающую среду. Кто-то сразу же ответит на этот аргумент, что во время езды в атмосферу выбрасывается не меньшее количество вредного CO нежели при прогреве. И будет абсолютно прав скажу я вам, однако есть одно небольшое “но”. Дело в том, что одно дело загрязнять атмосферу и стоять на месте, и совсем другое причинять вред, но при этом двигаться, извлекая из вреда выгоду. Наведу пример, выгода может заключаться как для человека, так и для всей окружающей среды. Допустим этот автомобиль перевозит тысячи саженцев деревьев, которые вырастут и дадут нашей планете кислород, поглотив большое кол-во углекислого газа. Польза? Безусловно! А если еще представить себе мегаполис такой как Москва, в котором утром прогревают моторы десятки тысяч автомобилистов, то масштабы загрязнения будут действительно грандиозными.
2. Второй аргументприводят уже сами производители автомобилей, по их словам, и в длительном прогреве двигателя абсолютно нет смысла. Аргументы следующие: современные моторы имеют такую структуру и конфигурацию, что уже после первых нескольких полных тактов готовы к “щадящей” эксплуатации, имеется ввиду на невысоких оборотах, не спеша. Кроме того, они подкрепляют свои доводы исследованиями производителей горюче-смазочных материалов, которые утверждают, что правильно подобранное моторное масло достаточно жидкое и способно полноценно обволакивать и смазывать трущиеся детали мотора уже спустя несколько секунд. Именно поэтому, по их мнению, длительный прогрев двигателя в зимнее время — вредная и ненужная процедура.
3. Аргумент третий— расход топлива. Как бы там ни было, во время утреннего прогрева силового агрегата вы тратите свои кровные, а если вы к тому же человек старой закалки и греете мотор по 10-15 минут, то и вовсе выбрасываете “деньги на ветер” в прямом смысле. Да, выше мы говорили о том, что холодный мотор потребляет больше топлива, однако если прогревать правильно и недолго, то в результате выяснится, что выгоднее “недогреть” чем “перегреть”.
4. Четвертый аргумент — длительная работа на холостых вредит двигателю. Когда вы прогреваете двигатель, он работает на холостых оборотах. Происходит избыточное обогащение топливно-воздушной смеси кислородом, при этом смесь не полностью сгорает и остатки горючего откладываются на стенках камеры сгорания, образуя нагар. О вреде нагара для двигателя вряд ли стоит говорить, каждому известно, что такое закоксованный мотор и “залегшие” поршневые кольца. Кроме того, продолжительный прогрев двигателя негативно влияет на состояние свечей зажигания и топливных форсунок.

Казалось бы, все предельно ясно и аргументов “против” прогрева гораздо больше, и они более весомы, чем аргументы в пользу прогрева, однако это не совсем так. Лично я, как и всегда впрочем, считаю, что правда где-то посередине. Прогрев двигателя вопреки противникам этой процедуры — необходим, особенно в лютые морозы, вопрос, как я уже говорил, лишь в том, сколько необходимо прогревать двигатель. В этом вопросе лично для меня все понятно, поэтому с вашего позволения я позволю себе дать вам несколько полезных советов, которые сразу же расставят все точки над “и”.

Грейте мотор не более 2-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды, разделите для себя морозы по воображаемой шкале, где слабый мороз будет 2 минуты, а сильный 4-5 минут.

После того как стрелка тахометра начала падать вниз и обороты упали, можете начинать движение даже если температура двигателя еще не достигла отметки рабочей. Двигайтесь не спеша, не повышайте скорость и не поднимайте обороты двигателя выше 2000 об/мин. Это, во-первых, удобно, т. к. вы, как не крути, будете двигаться, а не просто стоять. Во-вторых, если вы живете в городе, за это время вы успеете не только прогреть двигатель, но и выехать из узких дворов и спальных районов. Получится, что пока вы доедете до трассы, мотор будет прогрет как следует, и вы сможете, как говорится, “наступить”. В третьих, прогрев во время движения намного эффективнее, мотор греется быстрее, не так закоксовывается и к тому же приближает вас к месту назначения.

Выполняя эти несложные правила, вы сможете соблюдать так называемый нейтралитет, экономить деньги на «бесполезном» прогреве (по 10-20-30 минут), а также продлить «жизнь» своего мотора.

На этом у меня все, спасибо, что зашли, что осилили статью до конца, делитесь своими мнениями и наблюдениями по этому поводу. До новых встреч, пока!