Какой автомат ставить на кондиционер в квартиру: выбор, монтаж и подключение защитного устройства

Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

Способы подключения кондиционера

По мере увеличения потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, через индивидуальный кабель к электрощиту, или к трехфазной электросети. Первый способ – самый простой, поскольку не требует никаких подготовительных работ и не подразумевает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.

Однако данный вариант подключения применим только для:

оконных и мобильных кондиционеров;
сплит-систем малой мощности;
вентиляционного оборудования, имеющего временное расположение.

Второй способ подразумевает подключение через отдельную линию. Прокладка индивидуального кабеля позволит разместить блоки в любом удобном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, а также подсоединить их к электрощиту проводом нужного сечения. Однако для надежной и безопасной работы сплит-системы линию питания необходимо защитить при помощи одного или нескольких специальных устройств.

Что важно знать при подключении электроприборов

Итак, рассчитав примерный номинал требуемого автомата нужно дать разъяснения касательно мощностей. Многие задаются вопросом о том, а можно ли включать сильно мощные электроприборы в обычную розетку, например, такие, как электрокотел.

Согласно правилам ПУЭ, подключение электрокотла мощностью более 3 кВт в обычную розетку недопустимо. Да и каждая розетка обладает своими определёнными характеристиками. Чаще всего домашние розетки идут на 16 ампер, а, следовательно, подключать к ним электроприборы допускается мощностью не более чем в 3,5 кВт.

Поэтому любой, мало-мальски мощный электроприбор, необходимо подсоединять только через отдельный автомат. Причём к автоматическому выключателю подводится именно фазный провод, а не рабочий ноль. Таким образом, зная примерную мощность оборудования, можно легко рассчитать номинал автоматического выключателя.

Способы подключения кондиционера

Однако данный вариант подключения применим только для:

оконных и мобильных кондиционеров;
сплит-систем малой мощности;
вентиляционного оборудования, имеющего временное расположение.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Дифференциальный автомат

Автоматический выключатель дифференциального тока – это универсальное устройство, которое совмещает в себе функции обычного автомата и УЗО. Установка такой защиты на линию электропитания сплит-системы позволит защитить оборудование от короткого замыкания и перегрузки по току, а обитателей помещения – от возможного поражения электричеством в случае утечки тока на корпус кондиционера или пробоя изоляции кабеля.

Для бытового напряжения 220 Вольт используются двухполюсные диффавтоматы с возможностью подключения нулевого провода и фазы. Дифференциальные автоматы для сети 380 вольт имеют 4 полюса (для трех фаз и нейтрали). Номинал обозначается буквой С и цифрами, соответствующими току срабатывания. Выбор номинала для линии питания кондиционера производится аналогично обычному автомату и рассчитывается исходя из фактической нагрузки. Диффавтомат подключается в электрощит вместо обычного УЗО после автоматов ввода и электрического счетчика.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

пылесос (1300 Вт);
электроутюг (1000 Вт);
кондиционер (1300 Вт);
компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

Выбор автомата защиты для кондиционера

После приобретения кондиционера или сплит-системы приходится задуматься, как ее подключить. В состав конструкции входят вентиляторы и компрессор. Эти электроприборы при включении имеют большие стартовые токи, которые могут вызвать перегрузки в электросети и отрицательно воздействовать на другие электроприборы, включенные в ту же электрическую сеть.

Зачем кондиционеру отдельный автомат?

Первое, что требуется сделать после покупки – это смотреть инструкцию, в частности, раздел подключения к электросети. Если в инструкции четко прописано о необходимости запитать устройство от отдельной линии, то так и требуется сделать. Если у вас появятся проблемы с кондиционером и если вы не выполнили условия подключения, то это будет поводом фирме-продавцу отказать в гарантийном ремонте.

Если такого пункта нет, то проблема выбора ложится на вас, но прежде чем решиться, нужно знать преимущества подключения по отдельной линии:

Можно использовать мощные кондиционеры даже в квартирах со старой и даже алюминиевой проводкой.
Кондиционер не будет отрицательно влиять на другие устройства в доме. Его компрессор и вентиляторы имеют большие пусковые токи и со старой проводкой, они могут повредить другую бытовую технику.
Можно не устанавливать розетку для подключения кондиционера, а подключить через клеммную коробку.

Чем больше мощность сплит-системы, тем больше вероятность, что потребуется отдельная линия.

При проводке линии можно повредить отделку квартиры.
При монтаже в щитке может не хватить места для еще одного автомата и придется дорабатывать щиток.

Выбор автомата для кондиционера

Профессиональные электрики утверждают, что с учетом функционирования кондиционеров подбирается сечение проводов, а уже по сечению выбирается автомат. Для систем с потребляемой мощностью потребуется провода поперечным сечением 1,5 мм 2 , а если мощность выше, то используют 2,5 мм 2 .

При этом следует обратить внимание на то, что первоначальные токи могут быть в 3–4 раза больше, чем номинальные. Производители защиты это учитывают и, кроме цифры, указывающие ток срабатывания, у них стоит и буква. В нашем случае должна быть буква «С». Устройство защиты с буквами «А» и «В» не подойдут. Они сработают на пусковые токи, как на ток короткого замыкания.

Автомат выбирается по мощности климатической системы. Для аппаратов, мощностью до 1500 Вт, ставятся автоматы С16А, они рассчитаны на ток в 16А. Для приборов мощностью больше 1500 Вт используют С25А. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдерживать большие пусковые токи сплит-системы.

Что выбрать: УЗО+автомат или диффавтомат?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как работают эти устройства.

Характеристики автоматических выключателей

УЗО постоянно измеряет ток, который приходит по фазному проводу к электрооборудованию и ток, выходящий по нулевому проводу. Если произошла утечка и разница между этими токами больше 30 мА. (этот ток уже опасен для человеческой жизни), то УЗО отключит сеть. Внутренней защиты от тока короткого замыкания или просто высокого тока в УЗО нет. Но если человек схватился за провод и через него начинает идти ток, то УЗО определяет, что ток, который приходит от нагрузки по нулевому проводу, меньше, чем ток, который ушел к нагрузке по фазному проводу больше 30 мА, и отключает напряжение.

Автомат (автоматический выключатель) содержит два предохранителя в одном:

Электромагнитный. При коротком замыкании через катушку электромагнита идет высокий ток, которого хватает для того, чтобы якорь втянулся в катушку и разорвал соединение.
Тепловой. Биметаллическая пластинка, которая от повышенного тока нагревается и изгибается. В результате срабатывает расцепитель автоматического выключателя и соединение разрывается.

От отлично защищает от высокого тока в нагрузке или от короткого замыкания, но совершенно не защищает вас от поражения электрическим током.

Дифференциальный автомат, точнее, автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), в себе содержит все устройства сразу:

УЗО;
автоматический выключатель.

Тонкости подбора выключателя по току

При подключении кондиционера через диффавтомат экономится место в щитке. Второе достоинство – простое подключение.

Профессиональные электрики предпочитают подключать комбинацию из автоматического выключателя и УЗО. Особенно если есть несколько электроприборов, которые надо защитить УЗО и автоматом. Тогда можно сэкономить. Стоимость АВДТ больше, чем автоматического выключателя. На входе ставится один автомат и на разные направления по УЗО на каждое.

Во-первых: экономия средств – 1 автомат + 3 УЗО стоят меньше чем 3 диффавтомата.

Во-вторых: только в дорогих АВДТ есть флажок, который показывает, что сработало УЗО. В более дешевых не понять, почему сработало устройство защиты от короткого замыкания или от большого тока утечки.

В случае 1 автомат + 3 УЗО, если сработало УЗО, то сразу видно в какой ветке неисправность. Если сработал автомат, то сначала отключают все УЗО и включают автомат. Потом по очереди подключают УЗО. На какой ветке при подключении УЗО сработает автомат и ищут неисправность.

В случае отдельного подключения сплит-системы удобнее будет поставить один двухполюсный диффавтомат. Через него должны проходить фазный и нулевой провод, чтобы правильно работало УЗО.

Процесс установки автомата

Предварительно выясняем, на какую линию нужно подключить кондиционер. Если он небольшой мощности и нет никаких особых требований в паспорте, то можно подключить в существующую розетку. При условии, что сразу проверим линию от щитка до розетки:

Проверяем и подтягиваем болтовые соединения в розетке и автомате в щитке;

Не окислились соединения в разветвительной колодке, при необходимости подтянем и зачистим в местах соединений.

Убедимся, что вилка кондиционера плотно вставляется в розетку и обеспечивается надежный контакт.

Если подходит отдельная линия, то смотрим в документацию на систему кондиционирования. Обычно там будет указано, на какие токи должен быть рассчитан автомат защиты. Если этого нет, то выбираем исходя из мощности прибора.

Выбираем место для дифференциального автомата. По правилам установки электрооборудования защитный автомат должен устанавливаться в месте ответвления защищаемой линии от питаемой. Лучшее место – это квартирный или этажный щит, или щиток со счетчиком и приборами электрозащиты на входе линии электропитания в дом (п. 3.1.16). Если в указанных местах не будет места, то допускается ставить отдельно, но расстояние от щитка не должно быть дальше 6 метров, и монтаж производится в дополнительном щитке в недоступном для детей месте.

Сечение подводящих проводов от основного щитка к вспомогательному должны быть не меньше сечения проводов, подходящих к кондиционеру.

Номинал автомата на основной линии должен быть больше номинала на вспомогательной.

Автомат крепится на DIN-рейку.

Фазный провод (он белого, красного, розового, серого или коричневого цвета) подключается к верхнему зажиму нового автомата и нижнему контакту вводного. К нижней клемме нового автомата подключаем фазный провод, ведущий к сплит-системе. Такую же операцию проводим с нулевым проводом (он обычно голубой или черный). Чтобы не ошибиться, обычно фазу проверяют специальным индикатором. Третий провод (он обычно желто-зеленый) должен быть прикреплен к шине заземления или болту заземления в щитке.

Все работы по подключению лучше выполнять профессиональному электрику с соблюдений правил техники безопасности.

Типичные ошибки при монтаже автомата

При выборе и монтаже автомата часто совершают следующие ошибки:

Завышение токовой характеристики системы кондиционирования. Это оправдано, если автомат будет поставлен в помещении с высокой температурой. В этом случае тепловой расцепитель будет срабатывать при меньших нагрузках. В иных случаях может произойти, как шутят электрики: «Сунул лом – он сгорел, а предохранитель выдержал». То есть завышенный ток срабатывания может привести к задержке отключения линии и выходу из строя дорогого устройства.

Ненадежное подключение проводов (недостаточная затяжка или попадание провода в заклеммное пространство). Это приводит к плохому контакту проводов с клеммами, и в процессе работы провода начнет перегреваться, плавиться и обгорать изоляция.

Неправильный выбор места расположения автомата. Если дополнительный щиток с автоматом защиты будет установлен возле самой сплит-системы, а не возле вводного автомата, то он не будет выполнять свою функцию – защищать линию от устройства до щитка.

Как подобрать автоматический выключатель для кондиционера

Автомат служит для защиты провода, который в свою очередь подбирается под мощность кондиционера. Важно при этом учитывать именно мощность потребления устройства, а не мощность охлаждения (холодопроизводительность). Многие не понимают разницы между этими характеристиками, из-за чего на просторах интернета можно найти много неверной информации по данному вопросу.

Какой автомат ставить на кондиционер

Давайте рассмотрим данный вопрос на примере с медными проводами, т. к. другие материалы в настоящее время практически не используются.

Важно: Первое, что нужно знать, это потребляемую мощность кондиционера (при этом желательно учитывать максимальный пусковой ток). С учетом этой мощности подбирается сечение провода. А уже под сечение провода подбирается защитный автомат.

Расчеты и практика показывают, что для бытовых кондиционеров мощностью потребления до 2 кВт («семерки», «девятки», «двенадцатые», восемнадцатые») вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм. кв. Для «двадцать четвертого» и «тридцать шестого» (однофазного) лучше использовать провода сечением 2,5 мм. кв.

Для удобства и наглядности представим эти значения в виде таблицы.

Как видно из таблицы, для бытовых кондиционеров обычно используются всего два сечения проводов, под которые требуются соответствующие автоматические выключатели. В интернете можно найти рекомендации по выбору более низкого номинала, но мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что указанный автомат наверняка «защитит» соответствующий провод, а меньший номинал может преждевременно срабатывать.

Латинской буквой перед числовым значением указывается характеристика автомата. Чаще всего в бытовых условиях используются автоматы категории «C», которые «выдерживают» умеренные пусковые токи и отлично подходят для кондиционеров. Если выбирать, например, автоматы с характеристиками A или B, то они могут срабатывать при пуске компрессора.

Выбор автомата по сечению кабеля

Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности.Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.

Расчет сечения жил кабеля и провода

Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).

Кабели ВВГнг с медными жилами

Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже.Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.

Сечение токо- проводящей жилы, мм	Длительно допустимый ток, А, для проводов и кабелей с медными жилами.	Длительно допустимый ток, А, для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
1,5	19	—
2,5	25	19
4	35	27
6	42	32
10	55	42
16	75	60
25	95	75
35	120	90
50	145	110

Автоматический выключатель

Данное защитное устройство в обязательном порядке должно быть установлено в электрощите, к которому будет подключен кабель от кондиционера.

Автоматический выключатель защищает аппаратуру от короткого замыкания и перегрузки по току, а для владельца квартиры он становится защитой от:

пожаров;
ударов электрическим током;
неисправности электропроводки.

В отличие от своего предшественника – предохранителя, который нужно было менять каждый раз после срабатывания, «автомат» можно просто включить и использовать многократно.

Автоматические выключатели выпускаются на различные номинальные значения тока срабатывания: 6 А, 10 А, 25 А и более. Для того чтобы определить, какой автомат ставить на кондиционер, необходимо найти значение потребления тока в техпаспорте для данной модели или вычислить его самостоятельно, разделив мощность прибора на напряжение в сети (220 В). Полученное значение необходимо умножить на 1,5, поскольку пусковой ток компрессора выше номинального.

Подключение автоматического выключателя производится в электрощите. Как правило, на линию кондиционера устанавливают либо однополюсный выключатель в разрыв фазного провода, либо двухполюсный, который способен отключить одновременно фазный и нулевой провод. Последний вариант считается более безопасным.

В отличие от автомата, устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает не на короткое замыкание, а на утечку тока, которая происходит в случае пробоя изоляции или отсоединения одного из проводников и попадания его на корпус электроприбора. В этом случае человек, прикоснувшийся к проводнику, находящемуся под напряжением, может получить серьезную травму или ожог. Однако установленное в сети УЗО моментально срабатывает даже при малых утечках (10 мА или 30 мА, в зависимости от номинальной мощности потребителя), которые не являются опасными для человека.

Подключение кондиционера. Особенности и требования

В летний зной каждый мечтает о приобретении в дом кондиционера. С ним в квартире и жара летом нипочем, и сырость осенью, когда идут холодные дожди, а система отопления еще не работает. После покупки и установки кондиционера, наступает следующий этап: подключение кондиционера к питанию.

Эта работа должна проводиться по изображенным схемам, расположенным на крышках модулей кондиционера. Также существует инструкция по эксплуатации с требованиями к питанию и подключению.

Требования к подключению

В конструкцию стандартной климатической системы входит наружный модуль, который располагают за окном, и внутренний модуль. Иногда устанавливают два внутренних или наружных модуля.

Каждый компонент этой системы выполняет свои определенные задачи. Например, внешний модуль отвечает за конденсацию, а внутренний обеспечивает испарение воды. Модули соединены между собой магистралью трубопроводов и электропроводкой. В трубках происходит циркуляция фреона.

Дренажную трубку соединяют с внешним модулем. Через нее отводится конденсирующаяся влага при эксплуатации системы. Согласно правилам дренажную трубку необходимо соединять с системой канализации дома.

В торговой сети имеется широкий выбор климатических систем, способных удовлетворить вкусы любого покупателя. Но их конструкция, принцип работы и методы подключения не имеют особых отличий между собой.

Подключение кондиционера к сети в квартире или доме имеет большие отличия от подобных подключений на производственных объектах или в офисах. Бытовые кондиционеры подключаются только по однофазной схеме.

Систему кондиционирования еще называют сплит системой. Практически применяют два базовых метода для подключения системы кондиционирования

Непосредственное подключение к розетке.
Отдельным кабелем к электрическому щиту.

Первый метод подходит для любых бытовых приборов, чаще всего они подключаются именно таким методом. Любая сплит система самостоятельно подключается в несколько этапов. Этот порядок необходимо соблюдать.

На рисунке изображено соединение модулей. Также понадобится электрическая схема купленной вами сплит системы.

Подключение кондиционера к розетке

Перед выполнением электрического подключения, нужно проложить кабели к внешнему модулю от испарителя:

Проложить кабель, соединяющий два блока.
Проложить отдельный кабель к электрическому щиту для системы большой мощности. В электрощите должен быть установлен автоматический выключатель, предохраняющий от перегрузки по току.
Для системы средней мощности подключение производится через розетку.

Подключение кондиционера к розетке используют в следующих случаях:

В доме электрическая сеть необходимой мощности.
Система кондиционирования мобильного или оконного вида.
Незначительная мощность системы.
К данной линии запрещается подключать другие устройства.
Для временного размещения.

Внутренний модуль кондиционера необходимо подключать в усиленную розетку, установив возле нее защитный автомат. Необходимо учесть, что функционирование кондиционера проходит на различных режимах, поэтому его мощность может значительно снижаться и повышаться, в зависимости от вида режима.

Поэтому цепь питания кондиционера должна иметь отдельную защиту.

Завод изготовитель прикладывает к комплекту сплит системы инструкцию, которая содержит:

Электрическую схему подключения внутреннего и внешнего блока.
Общая схема подключения.
Схема принципа работы.

Дифференциальный автомат

Типичные ошибки при монтаже автомата

Наиболее частой ошибкой при выборе и монтаже автомата для защиты приобретенной сплит-системы является завышение его токовой характеристики. Чаще всего это происходит из-за желания подстраховаться от «ложного» срабатывания.

Такой подход действительно оправдан, если автомат установлен в помещении с повышенной температурой или подвержен какому-либо нагреву. В этом случае тепловой расцепитель может сработать при меньших токах, а фактор нагрева нужно учитывать при выборе выключателя, применяя коэффициент корректировки.

Во всех остальных случаях завышение номинала автомата недопустимо, так как может привести к задержке отключения линии и выходу ее из строя вплоть до возгорания. Второй ошибкой является установка автомата на сплит систему с номинальным током, равным или превышающим ток основного автомата в щитке. Такое несоответствие грозит полным отключением электроснабжения в квартире.

Частой ошибкой при монтаже является недостаточная зачистка, частичное заведение проводов в зажим автомата или слабая их затяжка. Особенно это касается проводов с малым сечением. Такое нарушение приведет к большому нагреву места соединения, в результате которого оплавятся изоляция провода и выключателя, что может повлечь возгорание.

Похожей ошибкой при подключении проводов является попадание зачищенного провода в заклеммное пространство. При этом затяжка провода отсутствует совсем, а контакт пропадает при повышении нагрузки. Сопровождаться этот процесс может искрением и обгоранием провода при работающем кондиционере.

Иногда встречается ошибка с выбором места установки автомата. В итоге он устанавливается не на ответвлении у питающей линии, как предписано правилами, а в непосредственной близости от кондиционера. Такая установка совершенно не оберегает от перегрузок линию от щитка до автомата, а выключатель не несет защитную функцию, и позволяет только включать и отключать кондиционер.

Устройство защиты от перенапряжений

Данный вид аппаратуры устанавливается для защиты кондиционера от скачков напряжения и обрыва нулевого провода, что особенно актуально для домов с устаревшей электропроводкой, частного сектора и новостроек. Данное устройство имеет два регулируемых порога срабатывания (например, нижний – 180 В и верхний – 240 В). Если напряжение в сети выходит за пределы этого диапазона, то реле автоматически отключает подачу электроэнергии на кондиционер. Устанавливать нижний порог меньше значения 180 В не рекомендуется, поскольку пониженное напряжение может вывести из строя компрессор. Если же срабатывания данной аппаратуры случаются слишком часто, то целесообразно заменить ее на стабилизатор напряжения.
By : admin

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

Какой автомат ставить на кондиционер

Для удобства и наглядности представим эти значения в виде таблицы.

Расчёт мощности потребителей

пылесос (1300 Вт);
электроутюг (1000 Вт);
кондиционер (1300 Вт);
компьютер (300 Вт).

Автоматический выключатель

пожаров;
ударов электрическим током;
неисправности электропроводки.

Почему не всегда уместно ставить «диф»?

Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
II уровень: ввод;

Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс

Дифференциальный автомат

Выбор автомата для кондиционера

Подключение кондиционера по самостоятельной линии требует установки отдельного автомата для защиты ее от перегрузок.

Выбор автомата сводится к подбору такого устройства, которое одновременно обеспечит выполнение нескольких основных условий:

Будет спокойно пропускать через себя электрический ток от работы кондиционера в штатном режиме (номинальный ток);
Выдержит кратковременное повышение тока сплит системы в 3-5 раз от номинального значения в момент пуска устройства;
Максимально быстро обесточит линию кондиционера при возникновении в устройстве неисправностей, приводящих к короткому замыканию, а также длительному превышению токов над номинальными значениями.

Важно помнить, что даже правильно подобранный автомат способен обеспечить безопасность только в случае соответствия параметров питающего напряжения установленным требованиям.

Для установки в жилых зданиях и квартирах наибольшее распространение получили компактные модульные выключатели. Они имеют небольшой размер, просты в установке и надежны.

Также модульные автоматы имеют широкую линейку выбора номинальных токов, что позволяет подобрать устройство, наиболее подходящее к конкретному кондиционеру. Для применения в квартирах чаще всего используются выключатели с номинальными токами от 10 до 40 А.

Выбор производителей защитных устройств тоже достаточно велик. Здесь можно выделить два сегмента:

Бюджетный, в который входят изделия фирм IEK, EKF, TDM и другие;
Дорогой. К нему относятся: ABB, SIEMENS, Legrand и Schneider – Electric .

Несмотря на разницу в стоимости между дешевыми и дорогими автоматами от 2,5 до 5 раз, лучше сделать выбор в пользу устройств более именитых производителей, так как они обеспечат большую надежность. Даже в этом случае стоимость автомата не превысит 3% от общей стоимости сплит-системы.

Характеристики автоматических выключателей

В корпусе модульного автоматического выключателя расположены два вида защиты, одна из которых тепловая, а вторая электромагнитная.

Электромагнитный расцепитель это катушка, которая мгновенно втягивает в себя якорь, размыкающий контакт, в случае протекания через автомат большого тока, вызванного коротким замыканием.

Для работы с кондиционерами следует выбирать выключатели с характеристиками электромагнитного расцепителя В или С. Такие автоматы срабатывают при протекающих через них токах равных от 3 до 5 и от 5 до 10 номинальных токов соответственно.

Такой «запас» отключающей способности нужен, чтобы автомат не сработал на пусковой ток кондиционера.

Тепловой расцепитель отключит линию, если значения тока превысили номинал в 1,14 раза и более. Чем больше это значение, тем быстрее сработает защита. При превышении тока в 1,45 раза, отключение модульных автоматов для бытового применения произойдет в течение 1 часа.

Такая защита позволяет защитить линию от токов, близких по значениям к пусковым токам кондиционера, но значительно превышающим их по времени.

Все параметры автоматических выключателей соблюдаются при температуре окружающей среды +25 о С и установке автомата отдельно. При отклонении температуры и параллельной установке нескольких автоматов применяются коэффициенты корректировки, учитывающие нагрев автомата окружающим воздухом или от соседних выключателей.

Еще одна характеристика автоматов, это количество полюсов, которое может составлять от 1 до 4. Эта характеристика, отражает сколько проводов может быть одновременно подключено к автомату для защиты.

Для обычных кондиционеров применяются однополюсные автоматы, при этом они устанавливаются в разрыв фазного проводника. Однако инструкция изготовителя сплит системы может содержать указание на установку двухполюсного устройства. В таком случае через автомат подключаются фазный и нулевой проводники.

Чем больше количество полюсов, тем больше места потребуется в щите для установки выключателя и разводки проводов.

Тонкости подбора выключателя по току

Так как от правильной работы защитного устройства напрямую зависит безопасность эксплуатации электрооборудования, то выбор автоматического выключателя лучше доверить электрикам, имеющим для этого необходимую квалификацию. Если вы все же решили сделать это самостоятельно, то начните с изучения руководства к вашему кондиционеру.

Производители климатического оборудования указывают, сколько ампер должен быть автомат для кондиционера конкретной модели.

Если в инструкции к вашему прибору сказано, что подключение необходимо выполнить через автоматический выключатель номиналом 20А, то вам необходимо лишь приобрести соответствующий выключатель с характеристикой В или С. Однако часто в своих инструкциях производители не указывают конкретные параметры автоматов, а сообщают только требования по их выбору.

К примеру, в инструкции может быть указано, что автомат должен отключаться при токе в 1,5 раза превышающем максимальный рабочий ток сплит системы. В этом случае в таблице с характеристиками кондиционера необходимо найти максимальное значение тока, которое потребляет устройство. После чего подобрать автомат с наиболее близким значением тока отключения.

При этом необходимо учитывать, что номинальный ток, нанесенный на автомате, не является током его отключения. Характеристика, на которую стоит ориентироваться, это срабатывание автомата при токе 1,45 от его номинального значения. По ГОСТу при таком токе автомат должен отключить линию не позднее чем через час.

По инструкции изготовителя кондиционера ток отключения автомата должен быть 1,5 от максимального тока устройства, то есть 22,5×1,5 = 33,75А. По этому условию проходит автомат с номиналом 25А.

Устройство защиты от перенапряжений

Подключение кондиционера к электросети

Кондиционирование

Кондиционер, как и все прочие бытовые электроприборы, имеет технический паспорт и набор сопроводительной документации, в которой можно найти указания по его подключению к электросети. Данный вид работ производится по завершении монтажа всех его блоков. В жилых помещениях бытовые сплит-системы подключаются к сети 220 вольт при помощи обычной вилки и розетки, однако, для обеспечения их нормальной работы производители предъявляют самые строгие требования к качеству электропроводки, сечению кабеля, а также наличию заземляющего контура.

Способы подключения кондиционера

Однако данный вариант подключения применим только для:

оконных и мобильных кондиционеров;
сплит-систем малой мощности; , имеющего временное расположение.

Совет! При таком варианте электропроводка в помещении должна быть рассчитана с учетом потребляемой мощности, а к розетке, в которую включен прибор, не должно быть подключено никакой другой аппаратуры.

Автоматический выключатель

пожаров;
ударов электрическим током;
неисправности электропроводки.

По своему внешнему виду устройство защитного отключения похоже на автомат и может быть как двухполюсным, так и четырехполюсным. УЗО на кондиционер подключается в электрощите после счетчика и может защитить не только отдельную линию сплит-системы, но и остальные выводы, в случае подключения нескольких автоматических выключателей через одно УЗО. При этом само устройство необходимо защитить от короткого замыкания вводным автоматом.

Дифференциальный автомат

Устройство защиты от перенапряжений

Какой автомат поставить на кондиционер

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.
Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе
контактирующий с водой.

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО.

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Подключение варочной поверхности

После того как я врезал варочную поверхность, у меня возникла еще одна проблема – нужно ее подключить. Однако я не ожидал, что поверхность будет потреблять 7.5 кВт энергии при всех 4 включенных конфорках и мой кабель с сечением в 2.5 мм просто не выдержит такой нагрузки (а я заложил именно 2.5 мм кабель при разводке на кухне)! Про расчеты мощности кабеля будет отдельная статья. Итак, нужно было тянуть новый кабель (более мощный) и правильно подключить варочную панель …

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если СОВСЕМ не умеете обращаться с проводами и электричеством, эта статья не для вас! Может сильно ударить током! Обратитесь тогда лучше к профессионалам.

При расчете выяснилось — что мой кабель в 2.5 мм сечением недотягивает малость – а именно он выдерживает 5.9 кВт и ток в 27 Ампер, а мне нужно 7.5 кВт и хотя бы 32 Ампера. Конечно можно было оставить и старый кабель, но я решил не рисковать, потому как 4 включенные конфорки будут разогревать кабель (2.5 мм сечением) и он попросту может оплавиться, а тут и до пожара недалеко!

Читайте также: Делаем электропроводку в доме своими руками. Какой провод лучше всего использовать для проводки в доме: разновидности и практические советы

Пришлось тянуть новую линию для подключения варочной поверхности.

1) Купил сечением в 4 мм и автомат на 32 Ампера, его мы будем устанавливать в щиток, и он будет контролировать только на варочную поверхность.

2) Так как все провода у меня уже были заложены в стену, мне пришлось тянуть отдельно и сверлить стену. Я сделал это через дверной проем, потому как это самое оптимальное расположение. Кабель вывел в щиток, и далее по откосу двери завел на кухню. Около двери закроется штукатуркой, на которую затем будут смонтированы панели отделки.

3) За кухней кабель был закреплен на стену, в кабель-канале, а конец был выведен к самой варочной поверхности.

4) Для подключения, я не стал покупать какие – либо специальные вилки. Так как автомат у меня один и подходит именно к варочной поверхности, то я решил сделать все на скрутку и хорошо заизолировать.

5) Теперь возникает вопрос как подключить саму панель, какой кабель, к какому подключать? В общем нужна схема. Но на моей панели такая схема имеется прямо на кабеле. Так как я буду использовать подключение по трем проводам и напряжение у меня 220 В, то подключение будет таким, смотрим фото.

Черный и коричневый вместе, это фаза (или по англ. LINE – линия, обозначается буквой «L»), серый и синий, это ноль (обозначение англ. буквой «N»), желто – зеленый кабель это земля (стандартно).

6) Переходим в самому подключению. Соединяем провода согласно схеме: серый и синий – соединяем с синим (из щитка «ноль»), черный с коричневым – соединяем с коричневым (из щитка «фаза»), землю соединяем с землей, тут не перепутать. Все хорошо изолируем.

7) Далее нужно подключить автомат и кабель в щитке. Как я уже писал выше автомат на 32 Ампера. Для начала подключаем синий провод (ноль – на шину),

далее землю – также на свою шину,

а вот в фазу установим автомат в разрыв. Для этого крепим автомат, на металлическую полоску в щитке.

От основного квартирного кабеля (сечение 6 мм), нужно сделать перемычку на наш 32 Амперный автомат, смотрим фото.

Далее провод заводим в автомат.

теперь подключаем провод от плиты снизу автомата

Включаем 50 Амперный автомат (основной квартирный), после этого можно пробовать наш на 32 Ампера, у меня все заработало. Плита включилась!

Вот так вот можно подключить варочную поверхность. Ребята примерно прикидывайте мощность конечных потребителей при прокладки кабеля, на начальной стадии ремонта (чтобы не получилось как у меня). А на этом все, думаю кому то помог! Буду признателен если расскажите про нас в соц.сетях.

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Отгорание нулевого провода в трёхфазной сети

Большинство многоквартирных домов подключается к трёхфазной сети при помощи четырёх проводов (три фазных и нейтраль). Если к дому подходят только два провода (ноль и фаза), то они являются ответвлением от трёхфазной линии.

Для защиты жильцов дома обычно устанавливается однофазное УЗО, но в некоторых случаях используются трёхфазные устройства. Работа УЗО при обрыве нуля у обоих видов аппаратов одинаковая, различие заключается в количестве обмоток в трансформаторе тока.

Если обрыв нейтрали в однофазной сети не влияет на исправность оборудования, то отгорание ноля в трёхфазной сети может привести к выходу электроприборов из строя. Это связано с колебаниями напряжения от «0» до «380»В.

Информация! В данной статье описана работа УЗО при обрыве ноля в однофазной сети. Не нужно путать эту ситуацию с отгоранием нуля в трехфазной сети – это разные последствия. УЗО не защитит вашу технику от перенапряжения. Для защиты электроприборов при обрыве нуля в трехфазной сети необходима установка реле напряжения.

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Тип УЗО

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Как подключить линию к электрощиту?

Когда подключается духовой шкаф к электрощитку, для него рекомендуется выделение отдельной линии, которую защищает выключатель-автомат:

Если номинальный ток у прибора составляет 16А, устанавливается автоматический выключатель на 25 А.
Если – 32А, выключатель нужно брать на 40А.

Важно! Обязательно требуется подключение защитного заземления. У питающего кабеля духового шкафа есть одна заземляющая жила, соединенная с корпусом прибора. Ее выводят для того, чтобы соединить с соответствующим контактом на электрической вилке. Цвет изоляции у такой жилы – желто-зеленый.

Иногда у выведенных проводов изоляция может быть одинакового цвета или маркировка проставлена не такая, как принято.

Важно! Если подключение выполняется самостоятельно, обязательно нужно убедиться в правильности соединения всех выводов.

Для того чтобы обнаружить фазный проводник, можно применить обыкновенную индикаторную отвертку. А вот для того, чтобы не спутать заземляющий и нулевой провод, придется воспользоваться тестером.

Чтобы определить фазный, нулевой и заземляющий провода, можно воспользоваться следующим алгоритмом:

Используя индикаторную отвертку, в месте, где будет устанавливаться электрическая розетка, следует определить провод фазы. Его обязательно нужно пометить изолентой или подписать.
Для определения нулевого провода на электрощитке также используется индикаторная отвертка.
Чтобы обнаружить заземляющий проводник, нужно внимательно осмотреть металлический корпус щитка или специальную колодку. Обычно он подключается к ним.
Далее производится отключение фазного и нулевого проводов от вводного автомата. Потом их нужно соединить между собой.
Со стороны прибора нужно проверить сопротивление с помощью тестера, которое образуется между проводом фазы и двумя оставшимися. Когда значение сопротивления будет минимальным, это говорит об обнаружении нулевого провода.
После идентификации и подписания всех проводов можно устанавливать розетку и подключать кабель к выключателю-автомату.

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Что такое устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения, оно же УЗО, — это прибор, устанавливаемый в электрощиток в квартире или доме, чтобы автоматически отключать электропитание в сети в случае появления тока замыкания на землю.

Ток замыкания на землю возникает в проводке и/или электроприборах, когда в них по какой-то причине нарушается изоляция либо когда оголённые части проводов, которые должны быть закреплены в клеммах, например внутри бытовых электроприборов, касаются корпуса устройств — и ток начинает «утекать» в нежелательном направлении.

Это может привести к возгоранию из-за перегрева (сначала проводки или прибора, а потом и всего вокруг) или к тому, что от тока пострадает человек или домашнее животное — последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до смерти. Но это произойдёт лишь в том случае, если прикоснуться к проводнику или корпусу оборудования, который находится под напряжением.

Основное отличие УЗО от обычного автоматического выключателя состоит в том, что оно предназначено специально для отключения тока замыкания на землю, который автоматический выключатель определить не в состоянии. УЗО способно отключить его за доли секунды, до момента, когда он станет опасен для человека или имущества.

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

тип S и G

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху: