Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Как провести воду в частный дом: организация жизненно нужной коммуникации

Наличие в доме воды — одно из главных условий, влияющих на комфортность проживания в нем. Такая проблема не стоит перед хозяевами квартир в многоэтажных зданиях. Однако в частных владениях коммуникаций нет «по умолчанию», поэтому организацией всех инженерных систем предстоит заниматься их «несчастным» владельцам. Да, на первых порах можно использовать воду из колодца, но вскоре такие регулярные «оздоровительные путешествия» покажутся довольно утомительными. Поэтому, скорее рано, чем поздно, но у хозяев возникнет вопрос о том, как провести воду в частный дом. Некоторые домовладельцы приглашают для работы специалистов, другие, наоборот, занимаются обустройством почти всех «удобств» самостоятельно. Последний вариант вполне осуществим, однако мастеру надо приготовиться к тому, что такие операции потребуют времени, усилий и точного выполнения всех этапов, независимо от выбранного способа.

Частный дом и системы водоснабжения

Как правило, задавая вопрос о том, как провести воду в частный дом, его владельцы уже имеют необходимый источник воды. Для загородных владений существует возможность организовать одну из двух систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение

В этом случае вода во все здания поселка поступает из водопроводной сети. Для подключения к центральному водопроводу владельцам придется обратиться организацию, чтобы получить технические условия (ТУ), заключить с ней договор на подключение. Врезкой в магистраль будут заниматься работники компании. Разводку водопровода внутри хозяева могут сделать самостоятельно.

Имеет ли смысл оценивать этот вариант? Плюсы у воды по счетчику, несомненно, есть. К ним относится отсутствие необходимости «возиться» с источником воды, постоянно «общаться» с насосной станцией. «Самостоятельное» оборудование потребует регулярного обслуживания, контроля и, возможно, периодического ремонта. На этом достоинства централизованного водоснабжения «как бы» заканчиваются.

В «армию» минусов идут коммерческие тарифы, очень непривлекательные именно для частного дома, «кипа» документов, необходимых для получения «соизволения». Сюда же относится обслуживание организацией водопровода, который «вдали от цивилизации» подстерегают аварии из-за некачественной (старой) теплоизоляции, особенно в морозы. С прорывами хозяевам придется «уживаться». Качество водопроводной воды тоже далеко от идеала, поэтому многих и привлекает альтернативный, автономный вариант.

Децентрализованная система

Это водоснабжение подразумевает, что вода в здание поступает непосредственно из источника — из колодца, озера, реки или скважины. В данном случае разрешения не требуется, согласования тоже, но только если речь не идет об артезианской скважине. Однако при выборе данного варианта нужно знать, что главным условием для организации автономной системы является наличие водоносного слоя на участке, не менее важна глубина его залегания.

Как провести воду в частный дом, какую систему выбрать? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Если говорить об объемах работ, которые предстоят владельцам, то здесь преимущество на стороне «цивилизованного» водоснабжения. Когда более важно качество жидкости, независимость от «сюрпризов» централизованной системы, отсутствие ежемесячных платежей, оптимальным вариантом является полная автономность.

Как провести воду в частный дом?

Поскольку большинство хозяев выбирают независимость от централизованной системы, то именно второй вариант надо рассмотреть подробнее. В этом случае в схему водоснабжения входят довольно много составляющих. Это:

источник воды (колодец, скважина), канализационная система;
водонагревательное оборудование для ГВС, сантехнические приборы;
система труб, насос, гидроаккумулятор, реле давления, фильтры, фитинги.

Первым подготовительным этапом становится корректное определение место водозабора. В этом случае необходимо обеспечить его отдаленность от линий электропередач, септиков (отстойников, выгребных ям), от хозяйственных построек, от деревьев, чья корневая система будет не только затруднять работы, но и в будущем может угрожать состоянию источника воды и трассы. Главным фактором остается расстояние от водоносного слоя до поверхности земли.

Как соорудить колодец?

Обустройство обычного колодца — простейший вариант достижения цели. Его серьезные преимущества перед скважинами — относительная простота сооружения, небольшие затраты на работу и материалы, отсутствие необходимости оформлять документы, разрешающие использовать источник воды. Как правило, колодцы сооружают для добычи воды из верхних водоносных слоев.

Перед началом работ решают один вопрос: какой материал выбрать для стен сооружения? Самым простым и распространенным вариантом остаются железобетонные кольца, однако есть и другие кандидаты: к ним относится камень, кирпич, а также хорошо защищенное дерево. Чтобы определить, сколько колец понадобится устанавливать, проводят пробное бурение. Но точный ответ можно получить только во время копки шахты.

Рытье котлована

Чаще котлован роют традиционным способом — ручным. Этот вариант остается оптимальным из-за того, что в этом случае меньше повреждаются его стены. Он сохраняют плотность, поэтому есть возможность без ЧП достичь необходимой глубины. Чтобы определить размеры шахты, к диаметру бетонного кольца прибавляют 300 мм. Глубина котлована для первого элемента должна быть на 100 мм меньше, чем высота кольца.

После выкапывания ямы для первого кольца в нее устанавливают элемент, под его стенками на равном расстоянии делают 4 подкопа, куда устанавливают надежные подпорки — кирпичные либо деревянные. Поскольку первое кольцо определяет положение всего сооружения, проверка вертикальности уровнем или отвесом во время этого этапа обязательна.

После установки элемента выемку грунта продолжают. Таким образом, кольцо будет постепенно углубляться в грунт. После достижения необходимой глубины, сверху устанавливают следующее, постепенно наращивая конструкцию. Вертикальность постоянно проверяют, стыки элементов уплотняют паклей, затем закрывают герметиком, замазывают цементным раствором.

Выемкой грунта занимаются до тех пор, пока не начнется интенсивное поступление воды в котлован. После этого работы приостанавливают на сутки. Если за этот промежуток времени уровень жидкости сильно повысился (более чем на метр), то дальнейшие работы прекращают.

Засыпка донного фильтра

После того, как водоносный слой был достигнут, определяют, необходимо ли делать донный фильтр. Такая защита является обязательной в нескольких случаях:

если на дне мелкий песок: симптом — медленное просачивание воды в шахту;
когда колодезное дно мягкоглинистое: признак его — мутная вода в придонной части;
если дно колодца «попало» в плывун: в этом случае в воде появляется большое количество песка.

Ассортимент материалов, которые подходят на роль донного фильтра, достаточно широк. Простой защитный слой устраивают из крупного кварцевого песка. Чтобы удалить различные загрязнения, его тщательно промывают под струей воды, либо предварительно замачивают, несколько раз меняя воду.

Чтобы гарантировать максимальную защиту, используют более сложный вариант — фильтрующую систему, состоящую из несколько материалов, оптимальны три. Слой каждого должен быть не менее 300 мм. Сначала засыпают чистый песок, затем речную гальку. Последний «бастион» — крупные камни. Можно использовать гравий, щебень, для неглубоких колодцев шунгит. Засыпка бывает прямой и обратной.

Для защиты дна колодца от плывуна используют другой вариант. Из досок собирают щит, в котором просверливают отверстия диаметром 10 мм. Затем его заворачивают в геотекстиль, укладывают на дно, прижав слоем камней. Сверху такой защиты насыпают слой мелкой гальки — 100-150 мм.

Оформление верхней части сооружения

В пространство между стенками колодца и котлована засыпают грунт или щебень, потом делают глиняный замок, который защитит конструкцию от попадания в нее стоков и дождевой воды. Для этого вокруг сооружения выкапывают траншею. Ее ширина 400 мм, глубина — до 500 мм. В нее закладывают влажную глину, которую тщательно утрамбовывают.

Глиняный замок облицовывают плиткой, закрывают кирпичом, уложенным в один ряд, либо бетонной отмосткой. В качестве защиты колодца от осадков, пыли и мусора используют крышку, в которой делают люк. Некоторые рекомендуют дополнительно защитить конструкцию замком.

Как организовать подачу в дом?

Сооружение колодца — полдела, поскольку вряд ли кто-то будет воодушевлен перспективой носить воду ведрами. По этой тривиальной причине после установки колец и добавления донного фильтра с засыпкой оставшихся зазоров не торопятся, так как провести воду в частный дом лучше непосредственно после завершения этих основных этапов. Для этого надо выбрать материалы, оптимальное оборудование, подготовить все инструменты. Следующим шагом станет копка траншеи, монтаж водопровода, его подключение к источнику и т. д.

Подготовительный этап

Его всегда начинают с чертежа будущего водопровода. В нем должно найтись место всем материалам и оборудованию, которое решено использовать: насосу, гидроаккумулятору и т. д. Первым вопросом, который требует решения, является выбор главного агрегата — погружного или поверхностного.

Мощности прибора должно хватать, чтобы обеспечить на любом участке системы давление не менее 15 атмосфер. Производительность агрегата должна быть выше максимального расхода воды на 25%. На выбор влияет дебит источника, так как нельзя допустить, чтобы в насос попал воздух, когда ресурс будет исчерпан. Если вода в колодце находится на уровне 7-10 м, то лучшим вариантом будет насосная станция, в состав которой входит поверхностное оборудование.

Что касается труб, то сейчас наиболее популярным вариантом стали удобные и легкие пластиковые (полиэтиленовые, или ПНД) изделия. Самый оптимальный, ходовой диаметр — 32 мм. Рассчитать и приобрести придется отводы, переходники, тройники и т. д. Упростить работу можно: если такая задача стоит, то лучше купить компрессионные фитинги, которые надежны, но не потребуют сварочного оборудования.

Копка траншей для труб

Это одна из самых трудоемких частей операции. Чтобы не столкнуться с необходимостью исправлять ошибки, перед ее началом нужно узнать о правилах монтажа коммуникаций.

Глубина траншей всецело зависит от глубины промерзания грунта. Данные, актуальные для конкретной местности, хозяева могут узнать, позвонив в ближайшую строительную компанию. Второй возможный вариант — использование карты, на которой указаны границы промерзания для всех российских регионов.

Траншею для водопровода копают на глубину, превышающую границу промерзания на 300-500 мм. На дне ее обязательно обустраивают песчано-гравийную подушку. Ее минимальная толщина — 100 мм. Больше — лучше. Необходимо обеспечить уклон от колодца в сторону дома: на метр достаточно небольшого перепада высоты — около 100 мм.

Подключение трубопровода к колодцу

Для этого этапа есть несколько условий, которые нужно гарантировать.

Узел ввода не располагают на стыке бетонных колец.
Отверстие должно находиться на том же уровне, что и трубопровод.

В стенке колодца высверливают отверстие, предназначенное для установки сгона (диаметр — 1 дюйм). С внешней стороны к нему с помощью фитинга присоединяют трубу ПНД. С внутренней, так же, — вертикальную трубу для забора воды. В этом случае рекомендуют добавить тройник, к которому можно подсоединить сливной кран. Он может понадобиться, если воду из системы планируют сливать.

Отверстие в бетонном кольце герметизируют гидроизоляционной мастикой — той, в составе которой есть армирующие волокна. Не нее сажают резиновые прокладки, затем сгон зажимают в стенке гайками, снабженными шайбами. После завершения этого этапа зазоры между грунтом и колодцем засыпают и трамбуют.

Как монтировать трубопровод?

Первым делом занимаются заборной трубой. При расчете ее длины обязательно учитывают, что забор производят на участке, расположенном в средней части колодца. Чтобы избежать появления воздушных пробок, данный элемент оборудуют обратным клапаном. Можно оснастить трубу самостоятельно, однако легче купить элемент, который уже имеет в составе это устройство. Вторым необходимым элементом становится фильтр, защищающий насос от крупных частиц.

Чтобы предусмотреть любые потенциальные проблемы, рекомендуют обеспечить подстраховку на случай непредвиденных ситуаций. В комплекс входит несколько пунктов.

Защита от механических воздействий. В этом случае используют полиэтиленовые или гофрированные трубы большего диаметра.
Утепление водопровода: например, укладка на трубы плит пенополистирола. Оптимальное решение — трубы с утеплителем, потому что они решают сразу две задачи.

Еще одна «потенциально-возможная» операция — укладка резервного водопровода рядом с основной, рабочей трассой. Предусмотрительность не помешает: поскольку цена изделий не так высока, имеет смысл максимально упростить работы на тот случай, если на каком-либо участке случится авария.

Как провести воду в частный дом?

Главным рабочим узлом системы является насосная станция, которые дает возможность гарантировать рациональное использование ресурсов главного, самого дорогого прибора — насоса. Это условие обеспечивает емкость — гидроаккумулятор, собирающий, а потом отдающий воду в систему, когда она нужна. Обратный клапан устанавливают на входном патрубке насоса. Реле давления контролирует работу системы. Манометр позволяет следить за работой оборудования.

Для установки оборудования необходимо выделить теплоизолированное помещение. Чаще им становится одна из комнат в дома (подвале). Минимальная температура в ней не должна опускаться ниже отметки 5°, поэтому не менее важно обратить внимание на участок выхода водопровода на поверхность и на его ввод в дом — в фундаменте, цоколе или в подвальном помещении.

В этом случае либо используют качественные теплоизоляционные материалы, либо оборудуют электрический подогрев. Один из вариантов — укладка участка в гильзу, состоящую из канализационной трубы и утеплителя из вспененного полиэтилена. Такой материал не только защитит от мороза, но и станет демпфером, предотвращающим потенциальный излом.

Выбор разводки внутреннего водоснабжения

Это тема также может относиться к вопросу о том, как провести воду в частный дом. Основных схем, предназначенных для организации горячего и холодного водоснабжения, существует две. Смешанной называется разумный «компромисс» — система, в которой для ГВС и ХВС используются оба типа разводки.

Тройниковая

Второе ее название — последовательная разводка. В данном случае хозяевам гарантирована существенная экономия на материалах, потому что водопроводы имеются только в одном экземпляре. Ответвления, созданные с помощью тройников, идут к каждому прибору-потребителю. Самым большим недостатком этого решения является снижение давления в системе, если одновременно используется несколько водозаборных точек.

Коллекторная

Другое название — параллельная схема. В этом случае организуют либо один, либо два коллектора (для ГВС и ХВС). К ним подсоединяют линии, которые затем расходятся непосредственно к каждой точке водозабора. Этот вариант предполагает монтаж большего количества труб, поэтому расходы возрастут значительно. Второй минус — необходимость маскировать линии. Зато риск перепадов давления будет минимальным.

Выбор зависит от интенсивности использования воды, от количества жильцов, от пребывания их в доме — временного или постоянного. Тройниковая разводка может считаться подходящей для небольших семей, для домов, где живут периодически. Коллекторные узлы позволят забыть о нестабильном напоре воды, поэтому данный вариант лучше, если в доме много жильцов и бытовых приборов, где вода используется часто.

Ответ не вопрос, как провести воду в частный дом, не так прост, потому что этапов, которые предстоит выполнить хозяевам, довольно много. Поэтому с самыми ответственными из них не помешает познакомиться поближе. Возможно, в этом посильную помощь окажет следующее видео:

Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Бесперебойное и качественное водоснабжение коттеджа является обязательным условием комфортного в нем проживания. Устроить ввод воды в дом можно несколькими способами. Существует три основных схемы, в каждом случае оптимальным будет свой вариант. Чтобы выбрать подходящую схему, знать нужно все. Согласны?

Мы расскажем о том, как можно подвести систему водоснабжения к дому. В представленной нами статье подробно описаны варианты устройства источников. Разобрана специфика ввода систем в обустраиваемый объект.

Способы подачи воды в дом

Обеспечить коттедж и участок питьевой водой возможно с помощью централизованного либо автономного водоснабжения. Это два принципиально разных способа получения живительной влаги.

В первом случае производится подсоединение к существующему в поселке водопроводу, а во втором – водозабор организуется в индивидуальном порядке на прилегающей к жилому зданию территории. И у каждого из этих вариантов свои достоинства.

Питьевую воду в коттедж можно просто привозить в канистрах или время от времени заказывать водовозку для наполнения установленной на участке емкости. Однако этот способ приемлем лишь при непостоянном проживании и/или для одного человека. Но если в доме живет семья с ребенком, то водоснабжение должно быть устроено более основательно.

Самый первый вопрос в водоснабжении частного дома, это определение источника воды, в качестве которого можно использовать поселковую водопроводную сеть либо автономный водозабор

Автономный забор воды организуется на базе:

колодца;
скважины (напорной либо безнапорной);
родника или иного естественного водоема.

Чаще всего среди этих вариантов выбираются колодцы и безнапорные скважины. Они оборудуются насосами для откачки воды, которая затем подается в дом. Обустройство их занимает минимум времени и стоит приемлемых денег.

При этом колодец еще хорош тем, что при аварии на электросети жидкость для питья из него можно достать простым ведром.

Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:

Выбирается источник воды – магистраль либо скважина/колодец.
Создается водозабор – производится подключение к поселковому водопроводу или бурится скважина/роется колодец.
Прокладывается труба от источника до дома.
Организуется ввод водопроводного трубопровода в коттедж.
Выполняется внутридомовая разводка труб ХВС и ГВС с подключением всего необходимого оборудования для очистки, подогрева и учета воды.
Производится подсоединение сантехники.

Также обычно уже из дома осуществляется разводка водопровода по участку для полива огорода и снабжения водой подсобных помещений. Не забывайте, что организация водоснабжения может производиться только в случае устройства системы водоотведения из снабжаемого водой коттеджа.

Централизованное или автономное водоснабжение?

Если есть поселковая водопроводная сеть, то большинство домовладельцев-частников предпочитает подсоединяться именно к ней. Это зачастую выходит дешевле и проще. Однако и у автономного водообеспечения имеются свои плюсы.

Выбор схемы водоснабжения не зависит от объема потребления и количества сантехники в доме. Достойно обеспечить свою семью водой в соответствии с санитарными нормами можно как на основе централизованного, так и автономного подключения

Выбирая источник подачи воды, следует сравнивать все плюсы и минусы вариантов. Потом переделать ввод в дом будет проблематично. Причем в большинстве случаев придется не только перекладывать этот уличный участок водопровода, но и частично менять оборудование, и перестраивать внутридомовую разводку.

Разрешение на подключение к водозабору

С точки зрения бюрократических проволочек и подготовки разрешительных бумаг автономное водоснабжение сильно выигрывает у централизованной альтернативы. Выкопать колодец или пробурить обычную скважину на участке может любой владелец частного дома.

Получать разрешения, чтобы организовать подобный водозабор на собственной территории, не требуется. В некоторых муниципальных поселениях подготовку документов на подключение к магистрали берут на себя местные власти или застройщик коттеджного поселка.

Но обычно это происходит исключительно при комплексной застройке на новом месте. В остальных случаях придется немало побегать для получения нужных бумаг и заплатить кругленькую сумму.

Для подсоединения к магистральному водопроводу необходимо пройти массу согласований, самому без разрешения подключаться к поселковой трубе за забором на улице нельзя

Для подключения частного домохозяйства к централизованной сети водоснабжения потребуется получение следующих документов:

Подача заявления на подсоединение в снабжающую организацию.
Получение технических условий (ТУ на подключение).
Подготовка и согласование проекта врезки.
Подсоединение к магистрали и ввод трубы-отвода в дом.
Заключение договора на водоснабжение.

И если заполнить образец заявления на требуемый объем воды и подписать договора еще возможно самостоятельно, то все остальные этапы придется выполнять с привлечением специалистов со стороны. По деньгам это зачастую выливается в десятки тысяч рублей, а то и более.

А чтобы сделать автономный водозабор в виде колодца или неглубокой скважины, достаточно договориться с монтажной фирмой, которая предоставляет подобного рода услуги. Получать предварительно разрешения здесь нет необходимости.

По стоимости такой вариант выходит даже дешевле, чем централизованный. Однако многое зависит от глубины залегания водоносного слоя и его наличия на участке. Если потребуется бурить глубокую артезианскую скважину, то это будет заведомо дороже, нежели подключение к магистрали.

Установка счетчиков и фильтров

Прибор учета необходим лишь, когда вода заводится в дом от общей водопроводной сети. В этом случае придется ежемесячно подавать показания водосчетчика коммунальщикам и платить за ресурс.

Если обустроена скважина или выкопан колодец, то отчитываться по объемам взятой с их помощью из земли воды никому не потребуется. Счетчик в такой водопроводной системе ставить не возбраняется. Однако он нужен будет только для собственного учета.

Стоимость водосчетчика с подключением обойдется от силы в пару тысяч рублей, особого влияния на выбор способа водоснабжения этот фактор не оказывает

С водоочисткой ситуация кардинально иная. За качество воды из сети отвечает ресурсоснабжающая организация. Сейчас за такими фирмами осуществляется достаточно серьезный контроль в вопросе соблюдения СанПиНов. И при необходимости на коммунальщиков всегда можно найти управу.

Если вода берется из автономного водозабора, то за ее качество и соответствие нормам отвечает исключительно собственник участка и дома. Все вопросы по водоочистке от примесей и опасной для человека микрофлоры ложатся на владельца коттеджа.

Обычные фильтры грубой очистки стоят недорого. Но если вода из земли идет жесткая и/или с большим объемом различных примесей, то ее очистка может вылиться в круглую сумму. Оборудование для таких случаев стоит дорого в плане как покупки, так и монтажа, и последующей эксплуатации. А без него вода будет непригодной для питья.

Если рядом с домом есть источники загрязнения водоносных слоев, то от автономного водоснабжения лучше отказаться. Обеспечить самому в подобной ситуации должное качество воды будет сложно и дорого.

Сроки подключения к водозабору

По затраченному на организацию ввода воды времени выигрывает автономный вариант. Непосредственно работы по устройству водоснабжения в обоих случаях проходят приблизительно в одинаковые сроки. Однако согласование подключения к поселковой сети и получение ТУ занимает от пары недель до 3–4 месяцев.

Если питьевая вода в частном доме нужна срочно, то выбрать лучше всего схему с локальным водоснабжением из скважины. Такой вариант водообеспечения коттеджа можно организовать за пару суток

Если проблем с поиском водоносного слоя не возникнет, то вырыть колодец либо пробурить водозаборную скважину вполне получится и за один рабочий день. Процесс врезки в водопроводную магистраль фактически также быстр. Но согласовывать во втором варианте проект и получать техусловия нередко приходится по несколько месяцев.

На чем лучше остановиться: на скважине или колодце? Этот вопрос детально разобран в следующей статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Способы подведения воды в коттедж

Обустройство в частном дома водоснабжения осуществляется в три этапа:

Организация водозабора.
Осуществление прокладки трубы на улице и ее ввод в коттедж через фундамент.
Разводка водопровода по жилому строению.

Первый момент описан выше, а третий является отдельной темой, заслуживающей самостоятельной большой статьи.

Главное требование монтажа трубы от источника воды до дома то, что она не должна перемерзнуть зимой. Если ей требуется утепление и обогрев, то их обязательно следует предусмотреть

Подача воды в коттедж обычно осуществляется трубой диаметром 25–32 мм. Для нее требуется выкопать траншею с глубиной ниже точки промерзания грунта. Причем яму эту нередко приходится углублять на 1,5–2 метра, чтобы трубопровод в ней не промерз зимой.

Если прокладка наружной части системы осуществляется выше горизонта сезонного промерзания, необходимо принять меры по предупреждению образования в магистрали ледяных пробок. Способы обогрева водопровода приведены в рекомендованной нами статье.

Если вода берется из скважины или колодца, то уличную трубу следует укладывать с небольшим уклоном к водозабору. Так лишняя жидкость после выключения насоса самотеком стечет обратно в источник, не застаиваясь в водопроводе.

Для прохождения фундамента в нем сверлится отверстие на 10–20 мм шире укладываемого трубопровода. Затем в эту дырку вкладывается небольшой отрезок трубы соответствующего сечения в качестве футляра с заполнителем в виде монтажной пены. Он нужен для защиты трубы-ввода от подвижек грунта при пучении грунта по зиме.

Способ #1 — от поселковой магистрали

Этот вариант является самым простым в реализации. Но зато потом придется каждый месяц платить по счетчику. Организацию такого ввода придется доверить монтажникам из водоканала либо специалистам из сторонней компании, имеющей соответствующие допуски к работе.

Самостоятельно завести воду в дом от общей по селу магистрали невозможно, сначала требуется получить ТУ с указанием точки врезки и техническими параметрами водоподачи из сети

Два основных недостатка централизованного водоснабжения:

Отсутствие воды при порывах и иных авариях в общей водопроводной магистрали.
Немалые временные затраты на согласование подсоединения.

Однако вода здесь, в подавляющем большинстве случаев, в дом поступает более качественная, нежели та, что из скважины. За ее качество отвечает водоканал.

Способ #2 — из источника на участке

Главное достоинство скважины и колодца – это автономность. Любые аварии на поселковом водопроводе владельца автономной системы водоснабжения не касаются. Вода в доме всегда есть. Только о стабильности электропитания насосов надо заранее побеспокоиться, приобретя ИБП (источник бесперебойного питания) или генератор.

При обустройстве автономного локального водоснабжения придется потратиться на насос или насосную станцию, гидроаккумулятор или бак и иное оборудование. Но потом платить за воду никому и ничего не потребуется

Перед тем как завести воду в частный дом таким способом, необходимо выяснить уровень ее отдачи с имеющегося на участке водоносного слоя.

Если водозабор не способен будет дать необходимый объем, то скважина начнет заиливаться и выйдет из строя. Поэтому надо заранее тщательно рассчитать проект водоснабжения коттеджа с учетом всей сантехники, чтобы не прогадать потом.

Самый распространенный и сравнительно надежный вариант организации подобного водозабора – водозаборная скважина с погружным насосом, пробуренная рядом с домом.

Ее можно сделать в любом месте участка, где есть вода. Насосное оборудование в такой схеме находится непосредственно в незамерзающей скважине, а фильтры и мембранный бак в подвале коттеджа.

Подключение производится в следующем порядке:

Обратный клапан.
Труба ПНД вверх по скважине и дальше вбок по траншее к дому. (уже в подвале).
Фильтр грубой очистки.
Манометр и реле давления с блоком управления насосом.
Тройник с отводом на гидроаккумулятор.
Шаровой кран.

Далее идет уже отвод для подачи воды на улицу под полив огорода и разводка труб ХВС по строению. При выполнении монтажа следует обеспечить свободный доступ к запорной арматуре и датчикам. Необходимость в перекрытии воды и проверке значений на манометре может возникнуть в любой момент.

Наиболее проблемный участок в такой схеме, это труба в траншее. Скважина способна замерзнуть только в лютые морозы, а вот отвод от нее до дома чаще всего и перемерзает зимой. Этот трубопровод укладывается ниже глубины промерзания, но дополнительное утепление и обогрев ему также не помешают

После гидроаккумулятора можно установить еще один фильтр более тонкой очистки. Но первый, самопромывной, в начале должен быть при любых раскладах, чтобы мембрана в расширительном баке не повреждалась твердыми примесями в воде из скважины.

Погружной насос можно также заменить готовой насосной станцией с гидроаккумулятором и поверхностным гидронасосом. Однако такой вариант будет более шумным.

Способ #3 — из скважины в доме

Чтобы не испытывать судьбу с возможным замерзанием трубы на улице и не копать под нее траншею, можно скважину пробурить непосредственно в коттедже. Делается такой водозабор в подвале или подсобке дома. При этом фильтры и насос устанавливаются там же если и не в отапливаемом, то заведомо утепленном помещении.

Если в регионе проживания -30 ° С за окном зимой норма, то этот вариант водозабора будет идеальным выбором. Риск выхода насоса из строя из-за перемерзания скважины здесь минимален. Однако если воды под домом не окажется, то бурение будет произведено впустую.

Скважина в подвале позволяет снизить затраты на организацию водоснабжения, избавить себя от копания траншеи и дает гарантию от замерзания насосного оборудования при сильных морозах на улице

Такую схему водоподачи следует выбирать только при четком понимании, что водоносный пласт под коттеджем есть, или еще до закладки фундамента.

Сейчас существует масса компактного оборудования для бурения. С устройством неглубокой скважины или абиссинский колодец в подвале проблем возникнуть не должно. При этом подключение фильтров, автоматики и насоса производится по описанной выше схеме. Из нее убирается лишь труба ПНД на улице.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор узла ввода в подвале частного дома:

Видео #2. Возможные ошибки при организации ввода ХВС в коттедж:

Видео #3. Разбор завода в дом холодной воды из колодца:

Организовать подачу воды и ее ввод в частный дом несложно. Если выбрана схема с централизованным снабжением с водоканала, то все работы придется перепоручить сторонним монтажникам. Самому здесь сделать можно только разводку труб внутри коттеджа.

А вот автономное водоснабжение возможно обустроить и самостоятельно. Главная сложность – скважина и колодец. Но даже их пробурить и выкопать вполне получится своими руками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы по заинтересовавшим или неясным моментам, размещайте фото по теме статьи. Делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта.

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований – установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер – идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м – данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента – отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант – это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину – и тем более насос – не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Как правильно подвести воду в частный дом из скважины или колодца: советы мастеров

В частном секторе, находящемся в черте города, обычно можно проложить водопровод от централизованной сети. Однако в населенных пунктах, где изначально нет магистрального трубопровода, приходится обустраивать автономные системы от гидротехнических сооружений на участках. Впрочем, иногда такая потребность возникает и при доступе к центральной сети. Это бывает, если летом необходимо поливать обширные площади, а счета за воду слишком велики. В таких случаях выгоднее один раз построить скважину. Как подвести воду к дому из колодца или скважины?

Элементы системы водоснабжения

Чтобы организовать бесперебойную подачу воды к точкам водоразбора и обеспечить нужное давление, схема водоснабжения должна включать такие элементы:

гидротехническое сооружение;
насосное оборудование;
гидроаккумулятор;
система водоподготовки;
автоматика: манометры, датчики;
трубопровод;
запорная арматура;
коллекторы (при необходимости);
потребители.

Также может потребоваться дополнительное оборудование: водонагреватели, поливные, оросительные системы и т.п.

Особенности выбора насосного оборудования

Для стационарной системы водоснабжения чаще всего выбирают погружные центробежные насосы. Их устанавливают и в колодцах, и в скважинах. Если гидротехническое сооружение небольшой глубины (до 9-10 м), то можно приобрести поверхностное оборудование или насосную станцию. Это имеет смысл, если обсадная труба скважины слишком узкая и возникают сложности с выбором погружного насоса нужного диаметра. Тогда в скважину опускают только водозаборный шланг, а сам прибор устанавливают в кессоне или подсобном помещении.

Насосные станции имеют свои преимущества. Это многофункциональные системы – насос, автоматика и гидроаккумулятор. Хотя стоимость станции выше, чем погружного насоса, в конечном итоге система обходится дешевле, т.к. отпадает необходимость отдельно приобретать гидробак.

Из минусов насосных станций самые существенные – это сильный шум при работе и ограничения по глубине, с которой они способны поднимать воду. Важно правильно установить оборудование. Если при монтаже насосной станции допустить ошибки, она может «завоздушиваться», что сказывается на стабильности подачи воды.

Для организации бесперебойной работы системы водоснабжения, помимо насосов, устанавливают гидробаки и блоки автоматического управления

При выборе насосной станции следует правильно рассчитать необходимую мощность, производительность и покупать оборудование с высоким КПД

Есть случаи, когда установить погружной насос просто невозможно и приходится монтировать поверхностный или насосную станцию. Например, если уровень воды в колодце или скважины недостаточен для соблюдения правил монтажа глубинного оборудования.

Насос должен быть установлен так, чтобы над ним был слой воды не менее 1 м, а до дна оставалось 2-6 м. Это необходимо для хорошего охлаждения электродвигателя и забора чистой воды без песка и ила. Несоблюдение условий монтажа приведет к быстрому износу насоса из-за перекачивания загрязненной воды или перегоранию обмоток электродвигателя.

При выборе погружного насоса для скважины нужно обращать внимание на тип конструкции прибора. Если установлена трехдюймовая эксплуатационная труба, многие владельцы скважин покупают дешевый и надежный отечественный насос «Малыш». Диаметр его корпуса позволяет монтировать прибор даже в узкие трубы. Однако при всех достоинствах «Малыш» – наихудший выбор. Это оборудование вибрационного типа.

Постоянная вибрация двигателя довольно быстро разрушает эксплуатационную колонну. Экономия на насосе может обернуться гораздо большими тратами на бурение новой скважины или замену обсадной трубы, что по стоимости и трудоемкости сопоставимо со строительством гидротехнического сооружения. Вибрационные насосы не подходят для узких скважин из-за особенностей устройства и принципа работы. Лучше поставить насосную станцию.

В скважину глубинный насос опускают на страховочном тросе. Если необходимо его демонтировать, то поднимать тоже следует за трос и ни в коем случае не тянуть за водоподъемную трубу

Гидроаккумулятор – гарантия бесперебойной подачи воды

Наличие гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения предотвращает появление многих проблем с подачей воды в дом. Это своеобразный аналог водонапорной башни. Благодаря гидробаку насос работает с меньшими нагрузками. Когда резервуар наполняется, автоматика отключает насос и включает только после того, как уровень воды падает до определенного уровня.

Объем гидробака может быть любым – от 12 и до 500 л. Это позволяет обеспечить некоторый запас воды на случай отключения электроэнергии. При расчете объема гидроаккумулятора учитывают, что в среднем на обеспечение потребностей в воде одного человека нужно примерно 50 л. Ежесуточно из каждой водоразборной точки забирается около 20 л. Расход воды на полив следует рассчитывать отдельно.

Существует два типа гидроаккумуляторов – мембранные и накопительные. Первые обычно небольшого объема, оснащены манометром и обратным клапаном. Задача такого гидробака – обеспечить нужное давление в водопроводе. Накопительные резервуары гораздо большего объема. Наполненные, они могут весить до тонны.

Объемные емкости монтируют на чердаках, поэтому при проектировании системы водоснабжения следует заранее предусмотреть необходимость усиления строительных конструкций и продумать теплоизоляцию на зимний период. Объем воды в накопительном баке достаточный, чтобы при отключении электроэнергии воды хватило не менее чем на сутки.

Существует множество конструкций гидроаккумуляторов. В зависимости от места расположения можно выбрать вертикальную или горизонтальную модель

Трубы ПНД – простое и надежное решение

В продаже по-прежнему можно найти водопроводные трубы из любых материалов – стали, меди, пластика, металлопластика. Все чаще владельцы загородных домов отдают предпочтение трубам ПНД (из полиэтилена низкого давления). Они не уступают в качестве металлическим, при этом не размерзаются, не лопаются, не ржавеют, не гниют.

Качественные ПНД трубы способны прослужить до полувека. Благодаря малому весу, унифицированным соединительным и крепежным элементам они относительно просты в монтаже. Для автономной системы водоснабжения – это идеальный вариант, и с каждым годом все больше владельцев домов выбирают именно его. Обычно для водопровода покупают трубы диаметром 25 или 32 мм.

Полиэтилен эластичен. Он растягивается и сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому он сохраняет прочность, герметичность и первоначальную форму

Прокладка наружной части трубопровода

При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный вариант подключения скважины – монтаж через pitless-адаптер.

Это простое и дешевое устройство, предназначенное специально для вывода труб из эксплуатационной колонны скважины. Как обустроить скважину с pitless-адаптером, подробно рассказано на видео:

Если по каким-то причинам невозможно подключиться через адаптер, придется строить приямок или монтировать кессон. В любом случае соединение с трубопроводом должно быть на глубине не менее 1-1.5 м. Если в качестве источника используют колодец, у его основания нужно пробить отверстие для ввода трубы. Позже, когда все работы по прокладке труб будут закончены, ввод герметизируют.

Дальше схема примерно одинакова, что для колодца, что для скважины. Для прокладки трубопровода готовят траншею от гидротехнического сооружения до стен дома. Глубина – 30-50 см ниже уровня промерзания. Желательно сразу обеспечить уклон 0,15 м на 1 м длины.

Когда траншея выкопана, ее дно засыпают слоем песка 7-10 см, после чего поливают, утрамбовывают. На песчаную подушку прокладывают трубы, соединяют, проводят гидравлические испытания при давлении, в 1.5 раза превышающим запланированное рабочее.

Если все в порядке, трубопровод засыпают слоем песка 10 см, утрамбовывают без избыточного давления, чтобы не порвать трубы. После этого засыпают траншею грунтом. Вместе с трубами укладывают насосный кабель, изолируют. При необходимости его наращивают, если стандартной длины не хватает для подключения к источнику питания. Стандартный электрокабель насоса – 40 м.

При подготовке траншеи для трубопровода обязательно обустраивают песчаную подушку. Это необходимо, чтобы острый булыжник из грунта не пробил и не разгерметизировал трубу

Как еще можно подвести воду к дому? Если дом расположен в суровых климатических условиях или хозяин решил проложить трубопровод так, чтобы не зависеть от глубины промерзания грунта, то есть варианты обустройства наружного водопровода:

Трубопровод прокладывают на глубине 60 см и засыпают 20-30-сантиметровым слоем утепляющей смеси – керамзита, пенопластовой крошки или угольного шлака. Основные требования к изолятору – минимальная гигроскопичность, прочность, отсутствие уплотнения после трамбовки.
Можно организовать наружный водопровод на небольшой глубине – от 30 см, если изолировать трубы специальными утеплителями и гофрированным кожухом.
Иногда трубы прокладывают с греющим кабелем. Это отличный выход для местностей, где зимой лютуют трескучие морозы.

Также будет полезен материал об организации постоянного и летнего вариантов водопровода на даче: https://diz-cafe.com/voda/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami.html

Ввод трубопровода в дом

Проводят воду из колодца в дом через фундамент. Трубопровод чаще всего замерзает именно в месте ввода, даже если он проложен по всем правилам. Бетон хорошо пропускает влагу, и это способствует возникновению проблем с трубами. Чтобы избежать их, необходим отрезок трубы большего диаметра, чем водопроводная.

Он будет служить своеобразным защитным футляром места ввода. Для этого можно выбрать трубу из любого доступного материала – асбеста, металла или пластика. Главное, чтобы диаметр был существенно больше, т.к. нужно проложить водопроводную трубу с теплоизолирующими материалами. Для водопровода 32 см берут трубу-футляр 50 см.

Трубопровод утепляют, вкладывают в защитную конструкцию, потом выполняют набивку, чтобы добиться максимальной гидроизоляции. Посередине забивают канат, а от него и до края фундамента – глину, разведенную с водой до консистенции густой сметаны. Это отличный природный гидроизолятор. Если нет желания самостоятельно готовить смесь, можно использовать монтажную пену или любой подходящий герметик.

Ввод трубопровода должен быть расположен в самом фундаменте, а не под ним, т.к. после его заливки нельзя трогать грунт под конструкцией. Точно так же через фундамент вводят и канализационный трубопровод. Между вводами систем водоснабжения и отведения стоков должно быть не менее 1.5 м.

Для теплоизоляции используют материалы толщиной около 9 мм. Это защищает трубопровод от деформации при усадке

Внутренняя разводка труб водоснабжения

После того как провели воду в частный дом, нужно выбрать схему и тип внутренней разводки. Она может быть открытой или закрытой. Первый способ предполагает, что все трубы будут на виду. Это удобно с точки зрения ремонта и обслуживания, но с точки зрения эстетики не лучший вариант.

Закрытая прокладка труб – это способ их размещения в полу и стенах. Коммуникации полностью маскируются, их не видно под чистовой отделкой, однако это трудоемкий и затратный процесс. Если придется ремонтировать трубы, то и все помещение, где нужен будет доступ к ним, тоже потребует обновления отделки.

Чаще всего применяют открытый способ прокладки труб внутреннего водопровода. Это гораздо дешевле и удобнее, чем штробление стен для маскировки коммуникаций. Трубы из полимерных материалов хорошо выглядят и для открытой системы подходят лучше, чем металлические

Различают такие схемы разводки:

коллекторная;
тройниковая;
смешанная.

При коллекторном типе разводке устанавливают коллектор (гребенку). От него идут отдельные трубы к каждому сантехническому прибору. Такой вариант разводки подходит для обоих типов прокладки труб – открытого и закрытого.

Благодаря наличию коллектора давление в системе стабильно, но это дорогостоящее мероприятие, т.к. требует большого количества материалов. Существенное преимущество этой схемы заключается в том, что при ремонте одного сантехнического прибора водоснабжение остальных возможно в прежнем режиме.

Монтаж коллекторной разводки обходится существенно дороже тройниковой, но эти расходы окупаются. Протечки чаще всего случаются на стыках. При коллекторной схеме стыков минимум

Тройниковую схему называют еще последовательной. Сантехнические приборы подключают последовательно один за другим. Достоинство метода – в его дешевизне и простоте, а недостаток – в потере давления. Если несколько приборов работают одновременно, напор заметно снижается.

При ремонте в одной точке приходится отключать всю систему водоснабжения. Смешанная схема предусматривает коллекторное подключение смесителей и последовательное – сантехнических приборов.

Последовательное подключение сантехнических приборов – самый дешевый и удобный вариант. Однако такая схема вполне может привести к тому, что при открывании холодного крана на кухне в ванной будет резко повышаться температура воды

В большинстве случаев для внутреннего водопровода выбирают трубы из полимерных материалов. Они проще в монтаже, чем металлические, плюс нет необходимости дополнительно оплачивать работу сварщиков. Единственный нюанс: для подключения унитаза к системе желательно использовать металл, т.к. полимерные трубы не всегда справляются с резкими перепадами давления. Рекомендуем также почитать про особенности разводки труб в ванной на сайте “Ваннапедия“.

Чтобы при необходимости слить воду из системы, устанавливают отдельный кран. Когда внутренний водопровод полностью собран, его работу проверяют. Если нет протечек, напор во всех точках водоразбора нормальный, систему можно вводить в эксплуатацию.

Видео пример обустройства водопровода внутри дома:

При проектировании системы автономного водоснабжения следует учесть необходимость установки фильтров и систем водоподготовки. Они могут существенно отличаться по функциям, типу конструкции и подключения к водопроводу. Чтобы правильно выбрать фильтры, нужно сделать анализ воды, определить, есть ли нежелательные примеси. Если химический и микробиологический анализы воды в порядке, то достаточно будет только грубой очистки воды от песка, ила и грязи. Если нет – подбирать оборудование лучше после консультации со специалистами.

Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Способы подачи воды в дом

Автономный забор воды организуется на базе:

колодца;
скважины (напорной либо безнапорной);
родника или иного естественного водоема.

Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:

Централизованное или автономное водоснабжение?

Разрешение на подключение к водозабору

Установка счетчиков и фильтров

Сроки подключения к водозабору

Способы подведения воды в коттедж

Обустройство в частном дома водоснабжения осуществляется в три этапа:

Способ #1 — от поселковой магистрали

Два основных недостатка централизованного водоснабжения:

Способ #2 — из источника на участке

Подключение производится в следующем порядке:

Способ #3 — из скважины в доме

Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Обязательной частью современного жилья, является его водоснабжение. У многих , еще совсем недавно, из сантехнического оборудования в квартирах стояло пару смесителей, душ, да сливной бачёк унитаза.

Но как говорится, прогресс на месте не стоит.

Любой Человек хочет жить комфортней, и максимально использовать блага цивилизации.

С появлением посудомоек, стиральных машин , душевых с огромными лейками мы подневольно стали тратить больше воды .

В связи с чем, Все это великое множество оборудования, требует качественной и продуманной водопроводной схемы.

Схема устройства водопроводного ввода в квартиру

Узел водопроводного узла состоит из следующих устройств:

Перечисляются устройства для одного типа воды: холодной и горячей.

Фильтр с дренажным выпуском (1);
Манометр (2);
Счетчик расхода воды (6);
Шаровой кран с дренажом (5);
Редуктор давления (3)
Запорные шаровые краны (4).

Какой насос выбрать

Чтобы из крана пошла вода, нужно поставить насосное оборудование, которое справится с задачей.

Главное – учесть несколько параметров:

сколько жидкости будет потребляться;
где находится наивысшая точка потребления;
какая производительность необходима;
насколько глубокая скважина;
средний напор (будет в паспорте вписан).

Мы рекомендуем пользоваться стабилизатором напряжения при подключении такой техники.

Схема монтажа водопроводного ввода в квартиру

Примечание: Байпас это обводная водопроводная линия, имеющая техническое назначение.

В приведенной схеме есть два байпаса. Один предназначен для промывки фильтра обратным потоком воды. Второй байпас это обвод вокруг счетчика, для пропуска пожарного расхода. Оба байпаса имеют, как и должно, запорные шаровые краны. Запорный кран байпаса счетчика, как и сам счетчик опечатаны.

Зля замены счетчика, имеются два шаровых крана. Справа и слева от него. Сам счетчик подсоединен в схему при помощи двух сгонов, расположенных также справа и слева от него. Это позволяет менять счетчик, не разбирая всю конструкцию.

Фильтр в системе имеет ячейки 300 мкм (микрон).

Редуктор давления предназначен для поддержания в системе одинакового давления, порядка 1-6 бар, при входном давлении 25 бар. Редуктор давления следует устанавливать только в домах с повышающими давление насосами. Как правило, это современные постройки и дома после капитального ремонта.

Материалы изготовления труб и их размер

Для обустройства вводов сечением 50 мм и более выбирают преимущественно чугунные трубы, при диаметре меньше – трубопроводы из стали, оцинковки либо полимеров. Стальные изделия без цинкового покрытия с битумной изоляцией против ржавчины используют при давлении в магистрали более 1 МПа и сечении вводов больше 50 мм.

При подборе трубных отрезков по размеру сечения отталкиваются от двух критериев: скорость водного потока, а также общая длина водопроводной магистрали. Первый показатель, как правило, стандартный: вода продвигается со скоростью приблизительно два метра в секунду. Второй изменяется в зависимости от площади здания и удаленности сантехнических приборов. Например, при предполагаемой длине водопровода менее десяти метров вполне хватит трубных отрезков сечением 20 мм, от 10 до 30 м – 25 мм и больше 30 м – 32 мм.

Приведу наглядное фото собранного вводного узла в квартире

На фото показан квартирный водопроводный ввод находящейся в санузле, находящемся вдалеке от стояков водопровода. Поэтому на фото нет вводных запорных вентилей. Также отдельно вынесен пожарный узел.

8- Фильтр грубой очистки.

1- Фильтр с дренажом;

Смотрите фотоальбом готовых водозаборных узла в квартире

Централизованное или автономное водоснабжение?

Разрешение на подключение к водозабору

Подача заявления на подсоединение в снабжающую организацию.
Получение технических условий (ТУ на подключение).
Подготовка и согласование проекта врезки.
Подсоединение к магистрали и ввод трубы-отвода в дом.
Заключение договора на водоснабжение.

Установка счетчиков и фильтров

Сроки подключения к водозабору

Несколько советов специалистов

После принятия решения, как сделать водопровод в квартире, необходимо составить проект системы водоснабжения. Вне зависимости от способа разводки труб — коллекторной или лучевой, его разработку лучше доверить профессионалам, которые разбираются в строительных нормах и способны произвести гидротехнические расчеты. Но даже наилучшее проектное решение необходимо правильно реализовать.

Допущенные ошибки могут привести к непоправимым последствиям:

В некоторых случаях мастера с целью экономии средств пренебрегают необходимостью производить утепление труб горячего водоснабжения, проложенных в толще стен или под напольным покрытием. В результате монтаж труб в квартире без теплоизоляции приводит к тому, что тепловая энергия частично передается находящимся рядом материалам и качество воды ухудшается. Помимо этого, конденсат, собирающийся на поверхности трубопровода без утепления, способен испортить отделку помещения.
При выполнении монтажных работ специалисты рекомендуют закрывать концы еще не установленных труб, чтобы внутрь их не попадала грязь и мусор. Если пренебречь этой предохранительной мерой, то после завершения установки водопровод приходится долго и тщательно промывать, а в некоторых случаях и ремонтировать.
В случае, когда требуется выполнять пайку пластиковых труб, ее необходимо выполнять в чистом помещении, где исключена вероятность попадания загрязнений. Такую работу нельзя производить, когда на трубах имеется даже немного влаги. Если осуществляется разводка воды на кухне или в другом помещении, тогда частички мусора или капля воды в местах пайки значительно ослабят прочность соединения. В итоге водопровод не получится качественным.
Специалисты советуют не проектировать систему водоснабжения так, чтобы все трубы были проложены в перекрытии посредством одного общего отверстия. Это приводит к тому, что ухудшаются характеристики функционирования водопровода. Кстати, профессиональные проектировщики никогда не совершают данную ошибку.
Также к серьезным неприятностям при проведении монтажных работ может привести недостаточное количество используемых запорных устройств. Данный вид арматуры в обязательном порядке должен присутствовать перед каждым сантехническим прибором, к которому подводится вода. Его также монтируют для каждого стояка, обеспечивающего ввод водопровода в квартиру.
Если на жилом объекте запроектировано обустройство не одного, а нескольких санузлов, запорный кран желательно установить для каждого из них.

Обычно одновременно профессионалы проектируют разводку водопроводной и канализационной систем. Главное условие, которое нужно соблюдать при этом — не допускать, чтобы стояки и трубопроводы каждой из них не перекрывали друг друга. В будущем выполнение данного требования облегчит проведение ремонтных работ и уход за инженерными коммуникациями.
Чтобы водопроводная система функционировала нормально, нужно: правильно выбрать схему разводки и спроектировать ее, соблюдать все правила, касающиеся того, как провести сантехнику в квартире, верно подобрать необходимые стройматериалы, грамотно произвести монтажные работы. Только при условии выполнения всех этих правил и требований водопровод прослужит долго и будет работать безупречно.

Фильтр тонкой очистки

Если вы хотите чтобы ваше сантехническое оборудование прослужило долго, то следует озаботиться защитой от мелких частиц — для этого используется фильтр тонкой очистки. Данные виды фильтров очищают воду от частиц до 100 мкм.

Наша компания рекомендует использовать самопромывные фильтры тонкой очистки фирмы Far. Они имеют функцию обратной промывки, что позволяет произвести промывку фильтра без дополнительных работ и вызова специалиста.

Обратный клапан

Необходимым элементом учётного узла является обратный клапан, который служит для защиты от обратного хода воды в системе водоснабжения. Это позволяет предотвратить смешение воды горячего и холодного стояка (зачастую в них разное давление). Также он предотвращает «скручивание» водосчётчика при сливе воды из стояка, поэтому многие управляющие компании могут не принять учётный узел воды без обратного клапана.

Мы рекомендуем к установке обратные клапаны фирмы Itap с латунным седлом.

Важность проектирования

На первый взгляд, кажется, что создание водопровода несложная задача и требуется только обеспечить доставку живительной влаги от центральных стояков к каждой из точек водоразбора. Их перечень может быть самым разным. Один из упрощенных вариантов выглядит так: на кухне в и совмещенном санузле устанавливают раковины, а также размещают унитаз и ванну.

Но на сегодняшний день владельцы недвижимости отдают предпочтение более сложной схеме разводки труб водоснабжения в квартире. Это связано с использованием многочисленных бытовых устройств и приборов, для функционирования которых требуется вода. Практически в каждой квартире установлена автоматическая стиральная машинка, а домохозяйки предпочитают оснащать кухню посудомоечной техникой.

В ванных комнатах монтируют современные душевые кабинки, снабженные такими опциями как гидромассаж. Нередко на схеме сантехники в квартире можно увидеть биде.

Кроме этого, в большом по площади жилье количество санузлов может быть больше одного. В итоге проект разводки труб водоснабжения в квартире должен предусматривать установку пары дополнительных унитазов и еще одной душевой кабинки, что улучшает условия проживания для членов семьи, делая их более комфортными.

В результате возрастают требования к качеству функционирования водопроводной системы, поскольку некоторые современные бытовые приборы очень чувствительны к качеству используемой воды. Во многом этот показатель зависит от того, насколько правильно спроектирован монтаж труб водоснабжения в квартире.

Грамотно выполненное проектирование не только улучшит характеристики системы водоподачи, но и позволяет сэкономить затраты на монтаж и дальнейшую эксплуатацию, облегчая проведение ремонта. Как правило, сейчас при модернизации и прокладке системы водопровода в квартире задействуют современные высококачественные полипропиленовые трубы.

Распределительный коллектор

Коллекторная разводка является наиболее функциональным и современным видом разводки водоснабжения. Использование коллекторной системы способствует уменьшению перепада давления при одновременном использовании нескольких точек водоразбора. При необходимости позволяет локально отключить нужного потребителя. Ещё одним плюсом данного вида разводки является минимизация количества соединений труб внутри стен и стяжки.

Мы рекомендуем использовать распределительные коллектора фирмы Far, так как их устройство позволяет менять запорные вентили без замены всего коллектора.

Водоснабжение частного дома

Обеспечение водоснабжения частного дома — один из важнейший аспектов строительства. Подобная сложная система должна быть проведена с соблюдением всех требований, а для этого часто нужно не только найти специалистов, но и самому быть грамотным и осведомленным, контролировать процесс. Основы теории, на которых строится водоснабжение в частном доме, важно знать каждому человеку, увлеченному строительством. В этой статье мы постараемся выяснить всю основную информацию про системы водоснабжения. Для начала разберемся в ее видах.

Виды обеспечения водоснабжения частного дома

Существует две ключевых разновидности водоснабжения: автономное, при котором подача воды осуществляется из личной скважины, и централизованное, когда вода подается за счет общей водопроводной магистрали, обеспечиваемой из водонапорной башни.

В каждом из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Особенности ведения монтажных работ также напрямую зависят от типа водоснабжения. Это же сказывается и на стоимости организации всего рабочего процесса.

При выборе системы водоснабжения стоит опираться на определенные критерии:

Наличие водонапорной магистрали

Очень важно оценить близлежащую местность на наличие водонапорной башни, чтобы далее отталкиваться от этого в выборе вида водоснабжения

Вода, подаваемая населенный пункт

Иногда в дачных поселках или на отдаленной местности осуществляется подача только технической воды, которая непригодна для другого употребления

Бесперебойность работы водопроводной магистрали

Важно чтобы работа централизованной станции была постоянной, не оставляла жильцов в трудных ситуациях

Стоимость централизованного водоснабжения

Кажется, что этот вопрос очевиден, но иногда осуществление автономного водоснабжения может оказаться дешевле, чем подключение к центральному;

Другие внешние факторы

Перед подключением к централизованной системе стоит проверить, не отключают ли линии водоснабжения на зиму, а также предусмотреть другие подобные ситуации.

Централизованное водоснабжение: плюсы и минусы

У централизованной системы водоснабжения, конечно, имеются свои достоинства и недостатки.

К плюсам этого вида водоснабжения относят:

В случае централизованной системы водоснабжения, необходимое давление в системе поддерживается автоматически, хозяину дома не нужно переживать о нюансах поступления воды.

Вода в централизованной системе обязательно проходит через деминерализацию, в ходе которой из нее удаляются различные примеси, бактерии и механические частицы

В большинстве случаев стоимость подключения к этому типу водоснабжения в разы дешевле, чем осуществление автономного. Это же относится и к монтажным работам.

Недостатки централизованной системы снабжения:

Зависимость от различных внешних факторов

Непосредственная зависимость централизованной системы от самых разных факторов, которые мы уже перечисляли выше, может серьезно помешать ее хорошей работе.

Любое увеличение бумажной работы в процессе строительства можно считать существенным недостатком

Ежемесячная оплата коммунальных услуг

Изменение давления в системе

В зависимости от качества работы централизованной системы, которое владелец конкретного дома не может никак корректировать, может меняться давление в системе, а значит вода будет поступать с перебоями.

В большинстве централизованных систем вода не самая лучшая, так как в ней может присутствовать большое количество хлора и каких-либо еще химикатов.

Автономное водоснабжение: его достоинства и недостатки

К плюсам автономной системы водоснабжения принято относить:

Независимость от каких-либо внешних условий

Проведя автономную систему, можно избавиться от переживаний по поводу того, что может пойти не так. С ней вы будете защищены от любых опасностей, которыми грозит централизованная магистраль.

Возможность проведения в любом месте

Вне зависимости от того, насколько населено место, где вы строите коттедж, там можно будет провести автономную систему.

Отсутствия необходимость ежемесячной платы

Вода в собственной скважине, как правило, в разы лучше, чем при централизованном виде снабжения.

Недостатки автономной системы снабжения:

В процессе организации автономной системы водоснабжения, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью выделить большой бюджет на колодец или скважину, услуги составления плана, осуществление покупок всего необходимого оборудования.

Высокая степень трудозатрат

Все вышеперечисленное, конечно, требует еще и высокого уровня включенности, забирает много времени и сил.

Таким образом, мы видим, что однозначного ответа на вопрос какая система водоснабжения лучше подойдет для частного дома нет. Каждый из вариантов имеет положительные и отрицательные стороны. Если централизованная система обеспечит невысокие финансовые и трудовые вложения, в отличие от автономной, то с автономной системой снабжения можно будет не переживать о качестве воды и постоянстве ее подачи. Рассматривать вопрос того, что выбрать, нужно индивидуально.

Особенности водоснабжения из скважин в частном строительстве

При выборе автономной системы водоснабжения, люди чаще всего используют вариант бурения скважин для дальнейшего использования воды из них. При этом большинство руководствуется следующими факторами:

Качество воды, получаемое из скважин, как правило оказывается в разы лучше, чем из колодца, так как вода в скважине происходит из более глубоких слоев земли.

Объем воды, поступающей из скважины, остается одинаковым, а сезонные колебания, как правило, незначительны

Скважины обеспечивают достаточно длительный период пользования чистой водой, также в этом случае нет необходимости в проведении сезонных ремонтных работ

Конечно, если вы выбираете скважину для водоснабжения своего дома, стоит знать, что ее бурение займет в разы больше времени, нежели рытье колодца. Также и необходимое оборудование может оказаться дороже.

Виды скважин

Существует несколько видов скважин, используемых для водоснабжения частного дома. План может предусматривать вариант использования артезианской скважины (ее глубина достигает 150 м), а также скважины «на песок» (глубина этого варианта варьируется от 15 до 50 м). Конечно, эти скважины отличаются не только глубиной, но и своей долговечностью. Если пользоваться водой из артезианской скважины в среднем можно до 50 лет, то второй тип используется на протяжении 8–20 лет.

Бурение артезианской скважины — это тяжелая работа, которая может быть проведена исключительно профессионалами. В процессе используется специальное оборудование, каждая скважина обязательно должна быть зарегистрирована и оформлена юридически.

Бурение вида скважин «на песок» может быть осуществлено вручную, любым погруженным в тему человеком, обладающим оборудованием.

Выбор насосного оборудования для частного дома

Выбор насосного оборудования — важнейший элемент строительства частного дома. Оно применяется для того, чтобы вода могла подаваться к точкам потребления. Насосы бывают самых разных видов, но чаще всего в данном случае используется погружные или центробежные. В процессе выбора специального оборудования важно учитывать определенные параметры:

необходимый расход воды;
минимальный столб подачи воды;
наивысшая точку водопотребления;
глубина пробуренной скважины;
номинальный напор;
производительность скважины.

Схема подачи воды в частный дом

Любая строительная работа, в том числе монтаж водоснабжения частного дома, начинается с проектирования. Важно уже в этот момент понимать, на каком виде водоснабжения вы остановили свой выбор, как часто будете использовать воду, а также какой будет ее источник.

Выбор насосного оборудования напрямую отразится на схеме водоснабжение. В случае использования погружного насоса, нужно учесть его особенности, установку (погружение в воду). Также можно использовать насосную станцию, устанавливаемую внутри дома в техническом помещении. Использование гидроаккумуляторов считается также возможным в частном доме, более того, такой вариант может позволить сократить количество механических манипуляций с оборудованием, что продлевает срок его службы.

При проектировании нужно учитывать:

Способы очистки воды

Данный фактор играет большую роль в проектировании, так как существует множество вариантов фильтраций воды. Это может быть как обустройство фильтрованного слоя на дне скважины, так и установка фильтровых систем или же использование обычных фильтров.

Способ подачи горячей воды

Также один важнейших элементов, которые должны учитываться в составлении плана водоснабжения дома.

Глубина водопроводный труб

Учитывается в составлении проекта. Данная величина измеряется в зависимости от глубины промерзания грунта на определенной местности.

Схемы подключения водоснабжения

Схем подключения водоснабжения также существует несколько. Первая и наиболее популярная из них — с последовательный подключением. Этот вариант наилучшим образом подходим для помещений, в который находится большое количество оборудования. Его главными преимуществами выступают простота проведения работ, а также уменьшенный расход профессиональных материалов. Однако, при последовательном подключении водоснабжения можно столкнуться с проблемой уменьшения давления в конечных точках, а также с определенной сложностью проведения ремонтных работ.

Есть и другой вариант, используемый владельцами частных домов — коллекторное подключение. Его достоинствами выступают скрытая прокладка, которая обеспечивает эстетичный внешний вид, а также высокая степень надежности, обусловленная небольшим количеством соединений при подключении. Помимо этого, при таком типе монтажа можно регулировать каждый элемент системы отдельно, обладая определенными навыками. Тем не менее, этот вариант дороже и при нем необходимо использовать большое количество специального оборудования.

Особенности горячего водоснабжения в условиях частного дома

Организация горячего водоснабжения в частном доме требует дополнительных затрат. Для его обеспечения используются электрические бойлера, газовые колонки, а также котлы на самых разных видах топлива. Любой из перечисленных элементов имеет свои преимущества и недостатки, и их выбор, конечно, должен осуществляться индивидуальным путем.

В обеспечении частного дома водоснабжением множество нюансов, лишь часть из которых была рассмотрена в данной статье. Чтобы работа прошла успешно, необходимо быть уверенным в исходных данных участка, на котором стоит дом, знать характеристики местности. Необходимым элементом такой работы является подключение грамотных специалистов по каждому из приведенных этапов строительства. С помощью профессионалов своего дела, а также обладая определенными знаниями по поставленной теме, возможно провести такую систему водоснабжения, которая прослужит вам долго время с одинаковой эффективностью, без перебоев и неприятных моментов в эксплуатации.

Там мы публикуем подборки проектов, варианты красивых решений для интерьеров загородных домов, советы по строительству от главного архитектора Domamo и другую полезную информацию.