Как добавить батареи в уже готовую систему отопления залитую бетоном?

Правильный монтаж радиатора отопления при разных схемах подключения

Рано или поздно любой радиатор отопления придётся менять. Такое случается, если он вышел из строя, начав протекать. Либо если на его внутренней поверхности за много лет эксплуатации скопилось такое количество известковых отложений, что он не справляется с функцией обогрева. При этом требуется качественная установка радиаторов отопления, отвечающая нормам, установленным СНиП.

Что нужно знать о монтаже радиаторов отопления

В частном доме монтаж может выполнить хозяин. Даже если при запуске системы обнаружится течь, несложно отключить индивидуальное отопление для устранения недоделок. В многоэтажных домах всё сложнее. Если в местах стыка труб и радиаторов теплоноситель начнёт прокапывать спустя 2-3 недели после начала отопительного сезона, сложно отключить систему отопления всего дома. К тому же пострадают соседи из-за отсутствия отопления или из-за затопления.

Специалисты-сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому лучше доверить выполнение этой работы им.

Даже если после запуска системы случится авария, они будут нести ответственность за произошедшее. Им придётся её устранить за собственные средства, а также оплатить ущерб, причинённый жильцам. Если осуществляемая мастерами установка радиаторов отопления цена на которую оказалась слишком высокой, потребителю не по карману, работу придётся делать самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к новому отопительному прибору, изучить схему монтажа.

Перед тем, как выполнить монтаж радиаторы отопления своими руками, ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

расстояние от радиатора до пола должно быть не менее десяти сантиметров, до стены – 3-5 см, до подоконника – пять и более сантиметров;
длина отопительного прибора должна составлять 50-75% ширины окна, под которым он крепится;
центральная вертикальная ось батареи должна примерно совпадать с аналогичной осью окна. Допустимое отклонение составляет 20 мм. Эта норма не обязательная, а рекомендуемая;
также правильная установка радиатора отопления предполагает монтаж прибора в местах наибольшей циркуляцией воздуха (под окном, недалеко от дверей);
допускается снизить расстояние от устройства до стены до 2,5 см, если покрыть её поверхность теплоотражающим экраном, который содержит слой фольги. Благодаря нему тепло будет отталкиваться от поверхности стены, а не поглощаться ею. В результате таких мер воздух прогреется сильнее, а экономия тепла составит до пятнадцати процентов.

После покупки радиатора отопления монтаж выполняется в зависимости от вида системы и схемы подключения.

Виды систем отопления

От вида системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплообеспечения. По схеме подключения труб можно выделить 3 вида систем: однотрубная, двухтрубная система и с использованием коллектора.

Однотрубная система

Однотрубная монтируется так, что теплоноситель поступает по одной трубе (последовательно) в каждый радиатор, после чего по ней же остывшим возвращается в котёл. Такая система является самой простой для монтажа. Повсеместно установлена в многоэтажных домах. Её недостаток состоит в том, что каждый следующий радиатор получает всё более остывший теплоноситель, и хуже прогревает помещение. Также отсутствует возможность локального ремонта одной батареи. При его необходимости придётся отключать весь стояк.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления предполагает поступление горячего теплоносителя к каждому радиатору по отдельности (параллельное соединение), по одной трубе. Таким образом, все они прогреваются до одной температуры. А остывшая жидкость поступает в отдельную обратную трубу и перемещается в котёл для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены возможно отсоединение от системы только одного старого радиатора.

Коллекторная система

Коллекторная система очень сложная. Она предназначена для коттеджей. Предполагает большой расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Такую систему могут монтировать только профессионалы.

Схемы подключения

Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:

Боковая (односторонняя) схема установки радиаторов отопления, при которой труба, подающая горячий теплоноситель, подсоединяется к верхнему патрубку отопительного прибора. Отводящая труба стыкуется с нижним. При этом обеспечивается высокая теплоотдача. При подсоединении наоборот, когда подающую трубу подсоединяют снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача существенно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует монтажа перемычки, облегчающей работу системы.
Второе, диагональное подключение радиатора отопления заключается в следующем. Труба, подающая горячий теплоноситель, соединяется с верхним патрубком батареи, а «обратка» подключается внизу, на противоположном боку отопительного устройства. Такое подключение целесообразно, если батарея длинная, и имеет большое количество секций. Диагональная схема гарантирует максимальную теплоотдачу. Но если подающую трубу подключить снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача снизится на 6-10%.
Последний способ – подключение радиаторов отопления нижнее – применяется, когда потребитель желает скрыть трубы отопления в стене, в полу или у его поверхности. При ней прямая и обратная труба подключаются снизу радиатора, но с разных его сторон. Такая схема подключения (иначе называется «ленинградкой») характеризуется эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла составляют до 15%.

Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.

Монтаж

Выполняется в любое время года. Нельзя устанавливать в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной – более 24. Перед монтажом нужно приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорную и терморегулирующую аппаратуру, а также крепёж из соответствующего материала, например, кронштейны определённой длины, сгоны разного размера. Размер резьбы сгонов должен соответствовать размерам батарей и труб.

Поскольку дополнительные детали недёшевы, а стоимость монтажа радиаторов отопления также нельзя назвать низкой, наём специалистов может быть проблематичным. К тому же эта работа включает и демонтаж радиаторов отопления цена за который хоть и не высока, но всё же влияет на общую стоимость. А поэтому демонтаж в любом случае лучше выполнить самостоятельно, чтобы не переплачивать.

Для этого сначала сливают теплоноситель из одного радиатора, который меняется, если его можно локализовать, перекрыв вентили на входе; или из всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме следует обратиться в жэо, чтобы его сотрудники спустили воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снять старый радиатор.

Чтобы установить радиатор отопления самостоятельно, предварительно нужно установить на нём запорно-регулирующую аппаратуру.

А также монтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии будет возможно выпускать воздух из батарей. На стене устанавливают кронштейны, предварительно тщательно разметив место для установки. Считается, что для монтажа среднего по размеру радиатора понадобится 2-3 кронштейна для удерживания его верхней части, и 2 для фиксации нижней.

Крепёж выравнивают по уровню, и устанавливают на него батарею. Если кронштейны установлены правильно, она должна плотно прилегать к опорам, не шататься. Небольшая мелочь: прибор отопления устанавливается с маленьким уклоном (0,3 см на каждый метр его длины) так, чтобы возле самой верхней точки располагался кран Маевского. Собственно монтаж радиатора отопления цена которого снижена благодаря самостоятельной установке, начинается с того, что из батареи выкручивают заглушки.

Если система однотрубная, устанавливают байпас с вентилем. При двухтрубной системе подсоединяют только сгон, на котором установлен вентиль. Затем сгоны соединяют с трубами. Для этого нужны динамометрические ключи. Их придётся купить, что повысит стоимость установки радиатора отопления, но и без них не обойтись. Они позволят не переусердствовать при затягивании гаек и других крепёжных деталей, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый динамометрический момент.

Слабое соединение также опасно из-за возможности протечек. Стыки герметизируют паклей, смоченной масляной краской, или специальным уплотнителем. Также их можно сварить. После монтажа соединения нуждаются в опрессовке. Её выполнит вызванный сантехник, так как покупать опрессовочный инструмент дорого. В конце работы нужно произвести пробный запуск системы, и, при необходимости, сразу устранить недоделки.

Ознакомившись с тем, как правильно устанавливать радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли делать эту работу самостоятельно. Если нет навыков монтажа отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населённом пункте, где они будут монтироваться.

Если устанавливаются алюминиевые или биметаллические радиаторы, оставьте их в упаковке до окончания монтажа, чтобы при случайном ударе не повредить поверхность. Примечательно, что монтаж радиаторов отопления чугунных также имеет свои особенности. Они тяжёлые, поэтому требуют установки большего числа кронштейнов. К тому же эти детали должны глубже заделываться в стену, особенно если она кирпичная.

Если стена сделана из гипсокартона, тяжёлая батарея не навешивается на неё, а устанавливается на специальные напольные подставки, а пара настенных кронштейнов нужна для предотвращения падения конструкции. Кроме того, если монтируемый прибор – чугунный, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом. То есть, в этом случае установка радиаторов отопления газосваркой используется практически всегда, и этим не нужно пренебрегать.

Из всего выше указанного следует, что монтаж батарей отопления может быть достаточно простым, если изначально хорошо к нему подготовиться, и изучить все прилагающиеся к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не одно десятилетие.

Как добавить батареи в уже готовую систему отопления залитую бетоном?

Выбор на любой вкус и кошелек: схемы самого эффективного подключения радиаторов отопления

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
Жидкость расходится по всему доступному объёму.
Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Можно ли добавить дополнительные секции батареи если отопление уже включили, но в квартире холодно?

Центральное отопление уже включили, батареи вроде греются, но в квартире всё равно холодно.

Решили добавить дополнительные секции, можно ли это сделать в отопительный сезон?

Для того чтобы увеличить количество секций батареи отопления нужно получить разрешение на это.

система отопления многоквартирного дома это проектируемая система вносить некие изменения в эту систему самостоятельно, категорически нельзя.

Это же относится и к переносу радиаторов отопления и к добавлению дополнительных секций, установке новых батарей.

По большому счёту (хотя мало кто это делает) даже при замене старых батарей на новые, но другого типа, нужно согласовывать эти действия.

Далее, Ваша ситуация не аварийная (холодно в квартире, это не весомый аргумент) и полностью сливать теплоноситель (горячую воду) из системы отопления многоквартирного дома ни кто не будет из-за этого.

И тем более не будут сливать в сильные морозы чтобы не разморозить весь дом.

Но если у Вас установлен вот такой байпас (перемычка)

Перекрываются краны, далее снимает радиатор отопления и только с него сливается теплоноситель.

Благодаря байпасу теплоноситель будет циркулировать в системе отопления, то есть Ваши соседи не останутся без тепла.

В этом случае (после получения разрешения на добавление секций) Вы может сделать эту работу и в отопительный сезон, я у себя добавлял секции в зимний период.

Теплоноситель есть в системе отопления и в неотопительный сезон, то есть система всегда находится с водой.

В не отопительный сезон получить разрешение на эту работу проще, сливается холодная вода из системы отопления, а не горячая (это если нет иных вариантов).

То есть заниматься батареями лучше до, или после отопительного сезона, а не вовремя.

Вообщем так ребята — холод это недостаток здоровья и поэтому поводу быстрее руки в ноги как говорится и бегом к врачу.

Далее любая квартира городского типа, т.е. многоэтажка построена по теплотехническому расчету и количество секций учтены как для первого этажа и также для последующих этажей и крайнего верхнего этажей и ничего выдумывать не надо вообщем на входе к батареи отопления 95 градусов на выходе 75 градусов как помню по расчетам из технического ВУЗа, но если другая температура, тогда надо разобраться с поставщиком тепловой энергии.

Далее добавление дополнительной секции батареии это нарушение проектного решения для всего здания и квартиры в том числе, поэтому с этим надо разобраться в плане проектных решений, проектанты тоже могут ошибиться, но самостоятельно не стоит прибегать к увеличению количества секций, лучше обратить к управляющей компании и оставить заявку.

И последнее для того чтобы к старой батарее добавить новые секции висьма сомнительная работа, легче купить батарею с достойным количеством секций, но если новые батареи — значит новый дом, сразу притензии к строителям за холод в квартире они Вам и обязаны добавить бесплатно количествто секций.

Добавить новые секции легко, для этого надо купить точно такой же марки секции, отключить и слить воду со стояка у каждого стояка в многоэтажном доме имеются краны для выключения подачи тепловой энергии и также для слива воды ( слив воды обязательно в канализацию, не вокем случае в подвао и под фундамент, могут начаться необратимые процессы с осадкой фундаментов в заисимости от гидрогеологических условий места строения, а далее дело техническое — любой мастер на все руки сантехник справится с данной задачй . Успехов!

Как сделать систему отопления с аккумулятором тепла

Здравствуйте. Хороший сайт — давно искал подобный. До этого находил только один подобный и тот в стадии самого начала. Как и все наверное, хотел бы задать много вопросов — жадный я. Моя ситуация — Красноярский край — радом с Шушенским — где Ленин в ссылке был. Купил деревянный гниловатый дом, пытаюсь ремонтировать, отсюда и масса вопросов. Какой бы задать, чтоб ответ всем интересен то был? Нуу, задам вот какой: в цикле статей про утепление дома говорится об аккумулировании тепла и приводится рекомендация: «При устройстве теплого дома нужно следить за тем, чтобы в помещении присутствовали достаточно тяжелые объекты, которые накапливали бы тепло.» хотелось бы, если можно, подробнее рассмотреть вопрос об аккумулировании тепла. Поскольку основная масса народа наверняка использует водянное отопление и по вашим рекомендациям и рекомендациям других специалистов очень полезно в такой системе установить циркуляционный насос, то у меня возникает вопрос как и каким сделать водянной аккумулятор тепла, ведь современные системы водянного отопления используют очень небольшое количество теплоносителя а теплоемкость деревянного дома без печи невелика. Итак вопрос: Как сделать аккумулятор тепла? Виталий

Автор: Дмитрий Белкин

Дорогой Виталий! Этот вопрос был мною рассмотрен. Я указывал, что использование теплоаккумуляторов в составе водяного отопления идея устаревшая, себя не оправдавшая и такие устройства сейчас не используются. Однако видимо, я разобрал этот вопрос не очень подробно. Очень много читателей пишут мне письма с просьбой рассмотреть этот вопрос более подробно. Хотите? Пожалуйста! Рассматриваю.

Сначала у человека был крошечный домик с одной комнатой, в которой жил он сам, его жена, многочисленные дети, а также и некоторая скотина. В долгие темные зимние дни (ну и конечно ночи) этот человек топил печь, которая стояла ближе к середине дома. При этом печь вполне обеспечивала нагрев этого маленького помещения и конвекцию воздуха от печи — вверх до потолка, далее по потолку к стенам, далее уже вниз по стенам, поскольку воздух постепенно охлаждался, и по полу опять до печи. Печь была довольно тяжелая и, натопленная до приличной температуры некоторое время после топки эту температуру держала, позволяя человеку не топить печь постоянно, а заниматься немногочисленными делами, которыми остается заниматься зимой. Я имею ввиду пить водку и воспроизводить себе подобных.

Как правильно добавить радиатор в систему отопления

Довольно часто у жителей городских квартир возникает проблема с недостаточно высокой температурой в помещении. Причиной тому могут быть недостаточно качественно утепленные окна или двери. Также, в качестве причины появления холода, может быть недостаточное количество радиаторов отопления. Но перед тем как добавлять секции в систему, стоит исключить все причины.

Проверка радиатора

Недостаточное количество выделяемого тепла может происходить из-за того, что батареи завоздушены или же в них имеется скопление грязи. Для того чтобы определить что в батареи нет воздуха, необходимо открыть кран и посмотреть как из нее будет выходить вода. Если прерывисто, то значит, что в секциях имеется воздух.

Для того чтобы исключить вероятность большого скопления грязи, необходимо снять батарею и промыть ее. Для этого стоит направить водный поток во входное отверстие, и посмотреть будет ли выходить грязь или мутная вода. Если вода слишком грязная, то для того чтобы эффективно очистить систему, необходимо дождаться того момента, пока вода не станет полностью прозрачной.

В том случае если вода сразу же стала выходить чистой или же наличия воздуха не обнаружено, то стоит задуматься о том, как добавить в систему несколько секций радиатора.

Добавка новых секция в систему радиаторов

Сразу стоит отметить, что доставлять нужно секции исключительно той же марки, а также типа, которые уже имеются в квартире. В худшем случае затея может принести большое количество неприятных последствий. Это может произойти из-за того, что входные и выходные отверстия могут просто не совпадать по сечению.

Перед началом работы необходимо полностью слить воду из системы, предварительно перекрыв ее подачу. Далее, на то место где будет производиться стыковка, необходимо наложить соединительные элементы. Это ниппели, которые выполнены в виде гайки. Наверх устанавливается прокладка из резины. Такая прокладка может быть изготовлена из специального геля или же из паронита.

Ниппель выполнен таким образом, что с двух сторон имеется резьба. Причем с каждой стороны она нарезана в разные стороны. Прокладки необходимо накладывать крайне осторожно, можно даже сказать очень нежно. Такой подход позволит исключить в дальнейшем подтекание, а обеспечит надежность соединения.

Советы по работе

Вместе с секциями необходимо добавить и кронштейны для поддержки, иначе новый вес старые кронштейны просто не выдержат.
Самыми легкими радиаторами для наращивания являются биметаллические, так как они изготавливаются определенными секциями.
После того как собранная батарея будет подключена к магистрали, стоит позаботиться и о длине лежака. Ее необходимо эффективно уменьшать. Для этого стоит просто отрезать нужную величину болгаркой. Для того чтобы это произвести, необходимо пополнить запас соединительных элементов, а также произвести нарезку резьбы своими силами.

На самом деле процесс присоединение секций к радиатору отопления не составляет большого труда и это сделать может практически каждый мужчина, используя малейший набор слесарных инструментов. Однако если нет опыта и желания делать все самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам.

Наращивание радиаторов — как добавить секции к биметаллической батарее? Подготовка материалов, соединение, наращивание

Бывают такие ситуации, когда система отопления перестаёт работать эффективно, другими словами начинает плохо справляться со своей основной функцией — обогревом помещения.

В то же время происходит быстрое остывании батарей. Лучшим решением такой проблемы является наращивание радиаторов отопления дополнительными секциями.

Содержимое обзора

Зачем наращивать радиаторы отопления

Чаще всего недостаточный обогрев помещения происходит в результате ошибочного расчёта должного количества секций в радиаторах. Если они в меньшем количестве, чем должно быть, источники тепла просто будут не в состоянии обеспечить помещение нужной температурой.

В основном подобная ситуация случаются из-за попытки сэкономить финансовые средства, установив батареи с наименьшим количеством секций, чего часто недостаточно для эффективного сохранения тепла и обогрева той или иной площади в течение длительного срока эксплуатации.

Подключение дополнительных секций (пошагово)

Избавить себя от трудоёмкой процедуры реставрации, прочистки и других подобных работ со всей системой отопления, можно просто снабдив радиаторы дополнительными секциями.

Такая работа будет сравнительно легче и менее затратной, поэтому её часто производят владельцы жилья своими руками. Нужно лишь знать, как правильно выполнить поставленную задачу, для этого стоит внимательно ознакомиться с технологией по наращиванию отопительных радиаторов.

Так будет больше уверенности в конечном результате, а весь процесс пройдёт быстро и качественно.

Также необходимо знать, что, что наибольшее количество секций в батареи не должно быть более шестнадцати штук. В ином случае, придётся разделить радиатор на две части.

Материалы и инструменты

Необходимое количество секций;
Газовый ключ;
Ключ для соединений/отсоединения секций;
Ниппели для отопительной системы (соединительные меж секционные фитинги);
Наждачная бумага;
Уплотнители для установки между секциями;
Боковые заглушки с разносторонними резьбами;
Прокладки под заглушки.

Подготовка

Перед самим процессом наращивания, батарею надо снять и произвести должную подготовку.

Очистке отопительного прибора от загрязнений и ржавчины;
Проверке целостности резьбовых отверстий и наличия на них инородных образований в виде наростов, которые за эксплуатационный срок возникают из-за жёсткой и хлорированной воды;
Избавлении от наростов, при их обнаружении, посредством наждачной бумаги, но стоит быть аккуратнее, чтобы избежать повреждений, что в дальнейшем может привести к течи на стыках.

Наращивание

Снять радиатор, выкрутить боковые заглушки и установить его на ровную поверхность. Напротив батареи положить добавочную секцию. Не нужно забывать, что стороны секции оснащены разносторонними резьбами. Затем надо расположить ниппель так, чтобы резьбы совпадали на соединяемых частях отопительного прибора. Далее вкрутить соединительный фитинг на один виток в левый торец радиатора. По окончании данного процесса произвести аналогичные действия с другой стороной батареи.
Подготовленные секции нужно как можно плотнее приставить друг к другу. Промеж них вставить уплотнитель. Затем измерить особенным инструментом расстояние до фитинга. Вставить на вымеренную длину радиаторный ключ в отверстие, находящееся на противоположном торце батареи. Прокручивать ключ надо, воспользовавшись подходящим трубчатым инструментом.
Закрутить ниппель, добиваясь, чтобы он в этот момент вкручивался во внутрь, расположенной напротив, секции. Завершив эту процедуру, провернуть специальный ключ на три оборота, так ниппель наиболее плотнее зафиксирует соединение.
Далее следует переместить радиаторный ключ на вторую сторону отопительного прибора и произвести аналогичную процедуру, что и в вышеописанной частью. По окончании работ рекомендуется ещё раз убедиться в качественной плотности соединений.
Собрав все секции в единое целое, нужно поставить заглушки на свои места, уплотнив соединения прокладками из паронита. Здесь потребуется газовый ключ. Как и везде, тут нужно максимальное прилегание заглушек к радиатору для большей герметичности, что предотвратит возникновение протечек воды.
Установить батарею на место и подключить коммуникационную систему труб

Если всё сделано правильно, то помещение будет обеспечено должным отоплением, а система отопления будет сохранять тепло как можно дольше.

Если наращивалась не одна секция, следует проверить кронштейны крепления батареи на выносливость нового веса. Однако в не зависимости от проверки, рекомендуется для подстраховки дополнительно установить ещё один держатель к стене. Так уже точно вся конструкция неожиданно не обрушится.

Тестирование

Проверить радиатор на герметичность можно в домашних условиях при помощи сжатого воздуха, это самый простой и эффективный метод.

Отрезок трубки диаметром 15мм;
Ниппель от автомобильной камеры;
Насос для автомобильных колёс, оснащённый манометром.

Ниппель от автомобильной камеры надо припаять к трубке, которую в дальнейшем вставить в батарею. Накачать насосом воздух, создав одну атмосферу давления в радиаторной батарее.

Отсутствие свиста, создаваемого выходом воздуха из отопительного прибора, означает, что вся работа произведена правильно, прокладки держат соединительные стыки, а фитинги затянуты прочно.

Проверку герметичности можно произвести с помощью мыльной либо подкрашенной воды. Нужно лишь заполнить батарею данным раствором и дать постоять около двух часов, при этом нужно следить, протекает жидкость в каком-либо месте или нет.

Устанавливать радиатор на место и подключать к отопительной системе можно только при положительных результатах тестирования.

Вышеописанная инструкция подходит для работы с батареями любого типа. Главное, следовать всем её пунктам и последовательности действий, и ни в коем случае не спешить.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
до подоконника — 10-12 см;
от задней стенки до стены — 2-5 см.

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

В инструкции написано, что установку радиаторов должны выполнять специалисты. Кто-то экономит на вызове профессиональных монтажников и делает все сам. Несмотря на то, что для мужчины с руками, не существует невыполнимых задач, эта статья не для того, чтобы вы прочли и взялись за самостоятельную установку радиаторов отопления. Она для того, чтобы вы задумались: а сможете-ли сделать это сами.

Здесь всего лишь малая часть того, что надо знать при монтаже системы.

Что необходимо для монтажа

Для установки секционного радиатора понадобятся комплектующие и инструменты. В набор необходимых для работы элементов входят:

комплект установочный;
комплект терморегулирующий;
герметик-гель;
дрель со сверлами по бетону;
разводной или гаечные ключи с открытым зевом;
ацетон для обезжиривания;
строительный уровень;
чистая ветошь;
рулетка;
карандаш или маркер.

Компания STOUT предлагает универсальные комплекты для подключения.

К обязательной арматуре, применяемой для монтажа радиаторов относятся:

Устройство для выпуска воздуха – кран Маевского.
Заглушка.
Запорная арматура.

Рассмотрим более подробно важные составляющие элементов отопления.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского или устройство для спуска воздуха оборудован игольчатым клапаном. Это замена обычным водопроводным вентилям, которые когда-то ставили в чугунные батареи.

Альтернатива крану – автоматические устройства. Воздухоотводчики бывают углового и прямого подключения, вертикального и бокового выпуска воздуха.

Рис. Автоматические воздухоотводчики (краны Маевского)

Кран для воздухоотведения устанавливается в верхней точке алюминиевого или биметаллического радиатора в местах, где вероятно скопление воздуха, вызывающего завоздушивание системы. Для того, чтобы воздухоотводчик можно было без лишних проблем демонтировать, перед ним устанавливают запорный отсечной вентиль. Воздух спускается автоматически, но для этого надо на пару витков открутить защитный колпачок.

Заглушка

Заглушку ставят на последний четвертый выход батареи, не задействованной входным и выходным трубопроводом и краном Маевского. Заглушка может быть изготовлена из никелированной и обычной латуни с внутренней и внешней резьбой. На сайте компании STOUT можно найти заглушки для полипропиленовых труб.

Запорная арматура

К элементам запорной арматуры относятся запорные вентили или шаровые краны. Вентили могут быть регулируемыми. Устанавливаются на притоке и на обратке из батареи. При необходимости вентилем перекрывают поступление теплоносителя к батарее. Шаровым краном можно только отключить радиатор. Настраивают теплоотдачу регулируемым вентилем.

Где и как разместить

Эффективная работа отопления в комнате зависит от правильности монтажа батарей. Расстояние от радиатора до подоконника окна в комнате должно быть не менее 100 – 120 мм. От радиатора до пола в пределах 80 – 120 мм. От стены радиатор должен быть на расстоянии 30 – 50 мм.

Крепеж должен быть как минимум на три кронштейна, симметрично окну, при этом учитывается, что длина радиатора должна быть 70 или 80% от ширины окна. Кронштейны поддерживают его сверху и снизу.

Крепление к стене

Для того, чтобы радиатор в комнате выглядел красиво и не заваливал свои стороны вправо или влево наносим разметку.

Чертим вертикальную ось, затем, используя строительный уровень, проводим горизонтальную линию по уровню трубы от стояка.

Следующий этап разметки: определяем места, где будут размещены крепления. По вертикали они должны располагаться между секциями.

По горизонтали кронштейны должны поддерживать батарею на необходимой высоте от пола и подоконника. Сверлим отверстия для креплений, устанавливаем их и вешаем радиатор.

Компания STOUT предлагает вариант крепежа, которым можно регулировать положение радиатора в случае незначительной погрешности в монтаже.

Проверяем надежность установки кронштейнов. Если разметка нанесена правильно, радиатор будет жестко опираться на все три точки опоры.

Крепление к полу

В случае, если стены обшиты гипсокартоном или требуется установка тяжелых батарей отопления из чугуна, их можно поставить на крепления для пола. Стойки фиксируют в полу, на них устанавливают и закрепляют радиатор.

Как правильно установить

Порядок сборки комплектующих:

Для герметизации встряхиваем емкость с анаэробным гелем. Равномерным слоем наносим его по всей окружности резьбы.
После этого закручиваем переходник в радиатор руками. Должен выдавиться излишек геля. Для удобства применения в комплекте с гелем имеется кисточка из фибергласа.
С помощью герметика устанавливаем другие переходники и нижние заглушки.
После сборки фитингов устанавливаем терморегулирующую арматуру. Монтируем элемент крепежа на входе в верхнюю часть радиатора, не забываем про герметик. С помощью геля можно легко собрать все соединения руками, без использования инструмента. Он может понадобиться только по необходимости или в процессе протяжки.
Кран Маевского монтируем в верхней части радиатора со стороны выхода.
После этого подготовим трубы входа и выхода, смазываем резьбу гелем и устанавливаем необходимую арматуру.
На трубу входа воды герметично накручиваем термостатическую головку. Старайтесь, чтобы ручка вращения головки смотрела в противоположную сторону от стены.
На трубу на выходе с помощью геля устанавливаем прямой запорный клапан. Его можно монтировать в горизонтальном и вертикальном положении.
Производим монтаж радиатора.
Навешиваем его на готовые кронштейны и соединяем радиатор с входящими и выходящими трубами, применяя заранее установленные разборные соединения.
Дотягиваем соединения до нужной плотности на ¼ шага резьбы.
На вход радиатора устанавливаем термостатический клапан и термоголовку.

Через 15 минут после монтажа заполняем систему теплоносителем и проверяем отсутствие течи пробным давлением. При отсутствии утечки, через 40 минут (времени достаточного для проверки целостности сборки) можно подавать рабочее номинальное давление до 10 атм. Давление до 40 атм. можно подавать через 24 часа.

Варианты обвязки радиаторов отопления

К часто встречающейся схеме подключения относится коллекторная двухтрубная схема. Для нее можно использовать три способа:

одностороннее подключение сверху-вниз;
разностороннее или диагональное сверху-вниз;
одностороннее с подачей снизу и обратка сверху;
нижнее однотрубное подключение.

Рис. Методы обвязки алюминиевых и биметаллических радиаторов

Обвязка при диагональном подключении

Диагональ — это способ, который возможен для подключения любого радиатора, в том числе с максимальным количеством задействованных секций. Верх-низ – это самая эффективная схема подключения. Однако, подобный метод рекомендован для подключения именно длинных моделей на 2,5 метра.

Подключение применяется как при однотрубной, так и при двухтрубной системе. Используется как для скрытых, так и для открытых трубопроводов в квартире и доме. Для регуляции тепловых режимов необходима установка:

Терморегулирующего настраиваемого вентиля. . .

Рис. Диагональная обвязка и подключение конечного радиатора с помощью монтажных трубок и комплектующих.

Различная длина монтажных трубок позволяет подключать радиаторы разной высоты.

Рис. Способы установки с помощью монтажных радиаторных Г-образных трубок с использованием компрессионного соединителя «евроконус».

Трубка относится к разновидности фитингов. Соединение может разбираться, поэтому желательно обеспечить к ней доступ. При монтаже трубки фиксируются к полу крепежом, это вызвано тем, что при температурных перепадах могут возникнуть переменные нагрузки и изменения длины подводки. Более подробно о фитингах читайте документацию.

Присоединение с использованием монтажных трубок – дизайнерское решение для помещений с повышенными эстетическими требованиями, также это удачный вариант для офисных помещений, где проводится ежедневная интенсивная уборка.

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее присоединение труб выигрывает в случае короткого радиатора. Когда он длинный некоторые секции могут не работать.

Для регулировки температуры и выведения в автоматический режим нужны:

Термостатический угловой настраиваемый предварительно вентиль. . .

Рис. Одностороннее подключение с помощью нипеля и комплектующие для этого способа

Рис. Одностороннее подключение, применяемое для тупиковой и попутной разводки. Изменение диаметров труб требует задействовать редукционные тройники и пресс-втулки.

Обвязка при седельном подключении

Этот вид подключения эффективен примерно на 85–90%. Обосновать недостаток эффективности можно наличием паразитных потоков, которые мешают друг другу и коэффициент затекания недостаточный.

Правильное подключение снизу-вниз рекомендуется при разводке снизу и при скрытой подводке труб, например, из подвала. Схема может применяться при тупиковой и попутной системе. Требуется использование редукционных тройников и пресс-втулок.

Рис. Подключение снизу-вниз (седельное) с использованием монтажных трубок, и спецификация комплектующих

Способ подключения рекомендуется для алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов большой мощности с запасом, когда нет желания любоваться на трубы в комнате и когда совсем не хочется видеть термоголовку.

Заключение

При соблюдении всех рекомендаций, имеющихся в инструкциях, при наличии навыков, можно самостоятельно собрать и подключить отопление. Но иногда может помочь только специалист: он подскажет правильный выбор схемы. Например, при зажатой системе, когда сделан неправильный расчет и выбран меньший диаметр магистральных труб.

Замена или промывка радиаторов отопления проводится только с ведома управляющей компании.

Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

До пола 8-12 см;
до подоконника 9-11 см;
до стены 5-6 см;
выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

Дрель или перфоратор,
Сверло 10 мм,
Молоток,
Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
Карандаш,
Рулетка,
Накидной радиаторный ключ из пластика,
Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

Используется при скрытой подводке труб в полу.
Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 – ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Процесс сборки радиатора

Очистить резьбу в отверстиях радиатора.

Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна. Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.

Монтаж

Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

Навестить радиатор на установленные кронштейны.
Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
Затянуть накидную гайку рукой до упора.
Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

Полезное видео

В видео можно посмотреть, как проводится монтаж отопительной системы со скрытой подводкой.

Дело мастера боится

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Ознакомьтесь с товарами по теме

Поделись с друзьями!

Для начала, надо точно знать, что потребуется при монтаже. А что, если какого то инструмента не хватает? Не буду же я устанавливать радиаторы в помощью скотча и молотка, образно выражаясь. Тут уж лучше мастера вызвать, который уже руку набил себе до автоматизма. И от самих радиаторов многое зависит. Если купить какой-нибудь ноунейм за косарь и еще самому установить – то можно сразу готовить энную сумму на новый ремонт. Нужно изучить рынок, выбрать что-то более-менее известное, например, Глобал тот же самый, и уже имея гарантийный талон, начать устанавливать. Повторюсь, лучше с мастером, опытным. Кстати, у официальных дилеров, обычно предоставляются услуги монтажа, причем даже недорого.

Выбрав батареи для установки я вначале разметил их расположение по уровню и просверлил отверстия, в которые вставил дюбель. Потом туда уже завернул по два кронштейна, с тем расчетом чтобы батарея была по середине окна и снизу осталось у меня место и для прохождения трубы, так как подключение решено было сделать нижним. При этом перед установкой батареи на стену против предполагаемой батареи закрепил отражающую фольгу. В качестве труб для подводки использовал полипропиленовые трубы, они эстетично смотрятся и не требуют покраски. Резьбовые соединения уплотнил при помощи ленты фум. Она всё-таки мне кажется лучше герметизирует соединение и легче с ней заворачивать резьбу, главное подматывать её строго по ходу резьбы.

Хочу заметить, что в статье доступно описан процесс монтажа радиаторов. Однако, далеко не каждый способен с ним самостоятельно справиться. Одно дело приобрести необходимый радиатор, а другое – установить. Кроме того, высока вероятность купить некачественные комплектующие, например, заглушки, втулки. Очень опасно, если будет намотано недостаточное количество льна. Именно поэтому я считаю, что лучше доверить установку радиаторов специалистам. Пусть это затратно, но более надежно.

Главное выбрать среди многообразия модель радиатора, определится со способом подключения. А при выборе чугунных радиаторов, если они не окрашены ещё, то нужно для покраски брать специальную краску, которая выдерживает высокие температуры, иначе она может потрескаться или пожелтеть.
При установке батареи она должна быть надёжно закреплена и не болтаться. В соединениях в качестве уплотнения не обязательно использовать лён, фумка будет наверное даже лучше, так как она лучше герметизирует резьбы и соединять с фумкой детали легче, при использование пеньки из льна возможно иногда в начале подтекание, пока он не размокнет, что оставит потёки.

Ребята, все это хорошо описано, но только для умельцев, у которых есть масса свободного времени. Лучше всего для установки радиаторов вызвать мастера. Да, придется заплатить ему за работу: в среднем установка одного радиатора обойдется в две с половиной тысячи рублей. Кажется, что самому сделать дешевле – не нужно платить за наемный труд. Но здесь большой риск купить, к примеру, не те футорки, заглушки, втулки и так далее. Так что прежде чем браться за самостоятельную установку радиаторов, нужно внимательно изучить все детали и нюансы.

При установке отопления в своём доме можно конечно обойтись своими силами, только нужно вначале определится со способом подключения радиатора, и местом его установки. При этом стена на которой будет крепится радиатор отопления должна обеспечить его надёжное крепление.
Я у себя дома установил радиаторы отопления под окнами и с нижним подключением, так труб подводить нужно меньше. А установка радиатора под окном согревает воздух идущий от окна. так как около окна температура ниже. И ещё под каждой батареей на стене поставил отражающую пленку из фольги, она отражает тепло от стенки в комнату и тепло не поглощается стенкой, она даёт очень хороший эффект.