Замерзли дефлекторы в сауне, что делать?

Дефлектор на дымоход: зачем и когда нужен, виды, выбор, самодельные варианты

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Самый главный вопрос

Прежде чем подбирать или делать дефлектор на трубу, нужно решить – а нужен ли он вообще? Дефлектор может обмерзнуть, затянуться сажей или нагаром (закоксоваться), засорить палыми листьями, несомым ветром мусором или пылью. В любом из таких случаев, если дефлектор на дымовой трубе, обитатели дома рискуют угореть. КПД печи или котла дефлектор увеличивает ненамного, зато требует регулярного осмотра и чистки. Не реже раза в 3 месяца для печей на твердом топливе и не реже раза в полгода для печей и котлов на газе, жидком топливе или пиролизных. Подробнее об опасностях, которые может повлечь за собой установка на трубу неподходящего дефлектора, см. видео:

Видео: чем опасны дефлекторы, зонтики и флюгеры на дымоходе?

Поэтому, если у вас старая дровяная или угольная печка, но тяга неважная и ветер в трубу задувает, вместо сложного дефлектора лучше поставить простой дымник, напр. зонтик или шатер. А в прочих случаях надо хорошенько разобраться, какой именно дефлектор нужен для данной конкретной печи/котла с данным конкретным дымоходом. Важно также не перепутать дымовой дефлектор с вентиляционным – мелкие торговцы и авторы некоторых популярных публикаций разницы между ними не видят или не делают.

Можно ли устанавливать на дымоход

Установкой дефлектора незадачливые домовладельцы пытаются решить проблему недостатка тяги. Такое случается, когда дымоходная труба сделана неправильно – оголовок попал в зону ветрового подпора крыши, поднят на малую высоту либо сосед построил рядом высокое здание.

Лучший решение при недостаточной тяге — поднять дымоотвод на нужную высоту. Почему на оголовок нежелательно нахлобучивать различные насадки:

Запрещается ставить зонты и прочие вытяжные устройства на трубы, отводящие продукты горения газовых котлов. Это требования правил безопасности.
Печки и твердотопливные котлы при горении выделяют сажу, оседающую на внутренних поверхностях дымоходов и колпаков. Дефлектор придется чистить, особенно крутящийся.
Внизу правильно построенного дымового канала предусмотрен карман для сбора конденсата и лишней влаги. Закрывать трубу от осадков бессмысленно, достаточно прикрепить на конце сопло, защищающее утеплитель сэндвича.

Оголовки печных газоходов допускается оснащать зонтиками, но турбодефлектор там точно не нужен. Тема монтажа колпаков на дымоотводные каналы подробно раскрыта в отдельном материале.

Эволюция дефлектора

Deflectio по-латыни значит «отражаю» в смысле «отбрасываю». Не направленно определенным образом, как рефлектор, а лишь бы в сторону. Колпак на трубу дымохода из шкур, больших ракушек и т.п. ставили уже первобытные люди, чтобы избежать задувания ветра в трубу.

О роли дефлектора в создании тяги, ее стабилизации вопреки капризам погоды и способности дефлектора увеличить КПД теплогенерирующих приборов впервые серьезно задумались в ЦАГИ почти 100 лет тому назад по заданию только что вылупившегося советского правительства. До того теплотехники пытались в этих целях усовершенствовать дымовые трубы. Видали на старых фотографиях огромные пузатые, как перевернутая груша, трубы американских паровозов или длинные тонкие, с розеткой наверху, английских?

В ЦАГИ дефлекторами занялся маститый авиаконструктор Д. П. Григорович в творческом содружестве с владевшим в совершенстве математическим аппаратом А. Ф. Вольпертом. Последний также, и даже более, известен работами в области радиотехники (диаграмма Вольперта-Смита и др.). Вместе и порознь Григорович с Вольпертом разработали несколько типов дефлекторов различного назначения, поэтому в специальной литературе описываются разные дефлекторы Григоровича, Вольперта и Вольперта-Григоровича.

Этапы эволюции дымового дефлектора от простого зонтика к дефлектору ЦАГИ

Григорович начал с того, что аэродинамически правильно рассчитал обычный дымник-зонтик, поз. 1 на рис. Это уже существенно улучшило показатели устройства; конус Григоровича – запомните, очень пригодится. Вольперт предложил снабдить дефлектор-зонтик аэродинамической юбкой-диффузором (поз. 2), но дефлектор оставался аэродинамически несовершенным, см. далее. Его дополняли обтекаемым телом вращения вместо колпака и цилиндрическим корпусом-обечайкой. В конце концов, после многократных продувок в аэродинамической трубе, правительственной комиссии был предъявлен дефлектор ЦАГИ (поз. 3), полностью удовлетворявший выданному ТЗ и намного его перекрывавший.

Дефлектор ЦАГИ до сих пор наиболее распространены в мире благодаря своему техническому совершенству. Существуют их модификации для разных целей, см. далее. Но и другие наработки Григоровича с Вольпертом не пропали даром – на их основе разрабатывается большинство моделей современных дымовых дефлекторов. Какой из них для чего более пригоден, об этом мы и поговорим далее.

Устройство отражателя

Приспособление для усиления тяги используется в большинстве домов. Хозяева частных строений хорошо знают, для чего нужен дефлектор дымохода и какие функции он выполняет. В зависимости от варианта конструкции он может состоять из нескольких частей. Главные детали в устройстве:

нижний цилиндр;
колпак;
верхний стакан.

Непосредственно с дымоходной трубой контактирует нижний цилиндр, или входной патрубок. Его почти всегда изготавливают из листа металла. Также есть и другие варианты материала — асбестоцемент или керамика.

Данное устройство состоит из 3 элементов
Верхний стакан в нижней части конструкции расширяется, для его фиксации к цилиндру используют специальные стойки. В верхней и нижней части делают кольцевые отверстия, чтобы изменить направление ветра. Часть диффузора вверху может иметь несколько названий — зонтик, колпак. Также он отличается по своей форме и бывает:

плоским;
полукруглым;
двускатным со щипковой поверхностью;
с крышкой.

Специалисты рекомендуют выбирать изделия из качественной котельной стали, чтобы избежать возникновения коррозии. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые могут помешать работе дефлектора.

Причины обмерзания вентиляционных каналов в частном доме

Вытяжная вентиляция

Наслоение льда в трубах — это проблема, которая требует скорейшего решения. Все это негативно влияет на вентиляцию, кроме того, влага разрушает коммуникации и препятствует нормальному проветриванию. Как правило, лед — это замерзший конденсат, который скапливается в трубах, поэтому причина всех проблем кроется именно в нем. Соответственно, чтобы избавиться от обмерзания, необходимо найти и устранить причины, по которым возникает конденсат. Он не только застывает и превращается в лед также это создает среду повышенной влажности, в которой быстро размножаются бактерии и грибки, поэтому наличие конденсата может быть и причиной появления плесени в доме. Все это не способствует здоровому микроклимату, и необходимо как можно скорее устранить проблемы.

Причины обмерзания каналов

Конденсат может появляться по разным причинам, которые и вызывают обмерзание вентиляции в частном доме. Среди наиболее распространенных источников можно выделить несколько вариантов:

Воздушные каналы не были дополнительно утеплены, из-за разницы температур возникает конденсат.
Вентиляционная система в доме устроена неверно и не справляется со своей задачей.
Была нарушена герметичность воздуховодов или разрушены их устья.
По каким-либо причинам в помещении поддерживается повышенная влажность, например, присутствуют источники испарений — часто сушится мокрое белье, работают какие-либо приборы.Конденсат образуется из-за столкновения теплого влажного воздуха в помещении с холодными воздушными потоками, поступающими через вентиляцию с улицы. Чем больше разница температур, тем сильнее образуется влага, поэтому подобные проблемы обычно возникают в межсезонный период.

Кроме того, причиной неправильной работы вентиляции может быть тот факт, что со временем она засорилась. Если внутри труб находится мусор, это может препятствовать нормальному прохождению воздушных потоков, что и приводит к появлению конденсата. Поэтому перед проведением других работ необходимо проверить состояние вентиляционных труб на предмет отсутствия там засоров.

Способы решения проблемы обмерзания

Если обмерзает вентиляционная труба, можно попробовать утеплить воздуховоды, это позволит прекратить образование конденсата, соответственно, наледи тоже перестанут появляться. Для этого потребуется приобрести утеплитель, которым нужно будет обернуть трубу, а сверху следует установить дефлектор, который предотвратит намокание материала.

Совет: существуют различные виды утеплителей, их делают из вспененного полиэтилена, полиуретана, минеральных компонентов. Наиболее эффективный и качественный вариант — это минеральная вата. Она хорошо справляется со своей основной задачей, а также не горит и не гниет, что добавляет ей плюсов в эксплуатации.

Утепление труб следует осуществлять в тех местах, где происходит перепад температуры. Такие зоны называются точками росы, именно там образуется конденсат. Обнаружив подобные точки, можно начинать утепление. Работа проводится в несколько этапов:

Сначала трубу необходимо насухо вытереть, устранив всю влагу, чтобы она не намочила используемый материал.
Утеплитель обматывается вокруг трубы и фиксируется.
Если материал напоминает трубу по форме, то его нужно разрезать по длине и надеть на воздуховод. После этого шов заклеивается.
Важно обеспечить максимальное прилегание материала к трубе, поскольку наличие промежутков приведет к тому, что утеплитель не будет выполнять свою функцию, а от влаги труба может проржаветь.

Правильное утепление труб позволяет не только избавиться от конденсата, но и решить другие проблемы. Утепляющий материал также выступает в роли шумоизоляции, позволяя создать более комфортные условия. А также при наличии утеплителя конденсат не образуется, а значит, нагрузка на систему вентиляции уменьшается, и она сможет дольше прослужить, не требуя ремонта. Современные производители предлагают большое количество утепляющих материалов, поэтому приобрести их несложно.

Если по каким-то причинам нет возможности провести утепление, и при этом обмерзает труба вентиляции, можно попробовать установить специальную систему для отвода конденсата, чтобы он не скапливался и не замерзал. Трубу, находящуюся на чердаке дома, необходимо разъединить и вставить тройник с заглушкой, который послужит для отвода конденсата. Важно понимать, что это временная мера, поскольку при понижении температур отвод замерзнет и перестанет выполнять свою функцию.

В том случае, когда утепление не помогает, придется изготовить новую систему принудительной вентиляции и установить заглушку для старой, чтобы предотвратить образование конденсата и его последующее обледенение. Больше всего испарений обычно в кухне — из-за работающих бытовых приборов и процесса приготовления пищи.

Там можно установить вытяжной вентилятор, такие устройства могут встраиваться как в стену, так и в форточку, можно подобрать подходящую модель, в зависимости от обстоятельств. Стоит позаботиться о том, чтобы воздухооборот не нарушался, для этого необходимо установить клапаны приточной вентиляции. С их помощью снаружи будет поступать свежий воздух.

Качественная система вентиляции необходима в любом жилом помещении. Именно она влияет на микроклимат в доме, а также на самочувствие жильцов. Спертый воздух или повышенная влажность приводит к проблемам со здоровьем, в такой обстановке легко размножаются микроорганизмы, которые становятся источником заболеваний. По этой причине необходимо поддерживать вентиляцию в исправном состоянии и позаботиться об устранении проблем.

Форум АСУТП

CHANt эксперт
Сообщения: 1451 Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25 Имя: Эдуард Владимирович Страна: СССР Благодарил (а): 34 раза Поблагодарили: 91 раз

Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 12:05

Дома, на вытяжной вентиляции санузла, обмерзает выход на улицу и “прилипает” обратный клапан.
Такой вот:

Клапан висит на двух маленьких проушинах, а примерзает по периметру в нижней части, хотя буртик миллиметра 2 всего. Силиконовой смазки хватает дня на три. И снимать клапан не охота, степь вокруг, ветер всегда есть. Кто может что посоветует? Условно беззатратно конечно же )))

doza завсегдатай
Сообщения: 514 Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38 Имя: Дозморов Владимир Владимирович Страна: Россия город/регион: Северск Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение doza » 04 дек 2014, 14:22

Причина обмерзания – в воздухе на выход много влаги, где она охлаждается, происходит переход на точку росы далее простое замерзание оной, из чего следует:
1. установка конденсатора.
2. вырвать ту пластинку с корнями, а там где промерзание не возможно врезать проточный клапан.

Barsik не первый раз у нас
Сообщения: 353 Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28 Имя: Корнеев Дмитрий Страна: Россия город/регион: Санкт-Петербург Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 7 раз

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Barsik » 04 дек 2014, 14:23

Теплоизолировать, что бы конденсат не образовывался. Клапан как я понимаю состоит из двух створок, с осью посередине? Я бы наклеил снаружи пенопласт тонкий или вспененый полиэтилен

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 14:32

Спасибо мужики, но не то!
Это санузел, там всегда влажность! Вентиляционный канал утеплен, но он все равно остынет даже под утеплителем, идет по чердаку. Конденсат там будет всегда. Ведь вентиляция, принудительная, работает только когда моешься (душ, ванна) или на толчок (запахи) Потом она стоит целый день (все на работе), есс-но остынет – дом ведь не круглосуточное непрерывное производство. Утепление канала помогает “выбросить” часть влажного воздуха на улицу, иначе утоплюсь в конденсате)))
Клапан не “бабочка” я уже писал в верхней части на двух проушинах – напором вентилятора отодвигает его.
Вырвать (снять) его не вопрос, но вот не хочется – говорю степь кругом ветер всегда. Еще труба завоет)))

DelSnos не первый раз у нас
Сообщения: 323 Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18 Имя: Artur Страна: Russia Поблагодарили: 2 раза

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение DelSnos » 04 дек 2014, 16:43

doza все правильно говорит-если клапан снаружи, то в твоем случае от точки росы никуда не деться, да и тяга не такая сильная в частном доме против наших ветров. В результате он скорее всего у тебя будет чаще закрыт. Ставь обратный клапан непосредственно в вентиляционной решетке в ванной комнате. Я сам долго искал себе обратный клапан прямоугольного сечения и случайно нашел вот такой: http://petrovichstd.ru/catalog/10562/107828/
А отверстие со стороны улицы можно попытаться как-то защитить от прямого влияния ветра.

Никита почётный участник форума
Сообщения: 3792 Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23 Имя: Никита Страна: РФ город/регион: Мурманск Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 192 раза

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Никита » 04 дек 2014, 18:47

Обратных клапанов на вентиляцию полно, и круглых и прямоугольных. Я когда у себя вентиляцию делал, проблем не было, нашел все в хозяйственно-строительных магазинах, в т.ч. и обратники.
Проблема в другом. Если он с улицы, то всегда доступен. Если же он внутри дома, да еще и зашит гипрочным потолком, то в достаточно скором времени эта нежная штука забьется пылью и начнет подклинивать. А почистить будет проблемно. Конденсат, опять же, может начать мерзнуть уже в каналах после обратного.

Опыт – это когда на смену вопросам: “Что? Где? Когда? Как? Почему?” приходит единственный вопрос: “Нахрена? “

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 19:33

Все верно Никита. Есть конечно у меня клапан на выходе вентилятора в санузле, иначе можно конденсат получить на обмотках вентилятора. Корпуса ведь почти нет никакого на бытовых. Правда там клапан из “целлулоида, дешевенький, но в двигатель не летит и ладно.Но, тот, уличный клапан, прикрывал и от раннего образования конденсата и от обратной тяги в момент стоянки весь канал, да и все таки хоть какая рассечка от улицы была. А теперь дыра d=100мм, пускай и прикрытая немного)))
Да, а замерзать начал только ниже -10, до этого никаких проблем. Силиконовая смазка, при -15 продержалась 4 дня. )))

sneer здесь недавно
Сообщения: 85 Зарегистрирован: 08 янв 2014, 23:06 Имя: Шнеерман Игорь Поблагодарили: 1 раз

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение sneer » 05 дек 2014, 11:04

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 05 дек 2014, 12:02

Спасибо, но это “борьба” с конденсатом внутри помещения, у меня траблы с выходом на улицу ))) Внутри все в норме, если вентиляция работает)))

Ryzhij почётный участник форума
Сообщения: 5091 Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12 Имя: Гаско Вячеслав Эриевич Страна: Россия город/регион: Рязань Благодарил (а): 358 раз Поблагодарили: 557 раз

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 09:05

Предлагаю обеспечить постоянный поток воздуха через вент.канал. Например, за счёт естественной тяги. При малой скорости потока выпадение конденсата неизбежно. А у нас поток вообще получается пульсирующим.
Если возможно врезать в воздуховод воздухозабор с нижней точки из неотапливаемого помещения, хоть с улицы, то будет неплохо.

—————————————————
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 19:00

Не совсем понял Вас Вячеслав. Естественная тяга возникает за счет разности температур, и для нее строят вертикальный вент.канал. У меня, увы, возможности вертикально выйти нет.

Я не стал выводить вентиляцию через наружную стену, большие потери тепла были бы. Вывел в холодный тамбур, но, это не улица. Утеплил пенопластом и вывел на чердак. Сразу на улицу было нельзя иначе над дверью капать могло))) пришлось в сторону уйти. Крышу то же не хотелось – шифер)))
Если поставить тройник, у меня 100мм пластиковый воздуховод, и организовать проветривание нежилого помещения, то, надо организовывать приток, тоже сложности. И потом, при работе вентилятора нужен тогда обратный клапан на отсечку нежилого помещения))) Иначе может пойти напор в нежилое.
Хотя, идея отличная!

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 20:05

CHANt писал(а): Естественная тяга возникает за счет разности температур, и для нее строят вертикальный вент.канал. У меня, увы, возможности вертикально выйти нет.

Вы же говорите, что у там у Вас довольно ветренно? Тут Вам может дополнительно помочь оголовок, а-ля дефлектор ЦАГИ или что-то подобное.
http://o-trubah.ru/prednaznachenie/dymo . u-trubu-81

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 20:18

Оголовок на верхней фото. У него только снизу выход.
Буду думать. Надо сначала приток придумать и чтобы не холодный был. Там стены всего 1,5 кирпича, можно застудить все. В этом нежилом помещении западная и северная сторона. С севера город прикрывает, а преобладающие ветра с юга, там степь. Да и сейчас -20, и работы пока проводить нет возможности, так как на чердаке можно только лежа)))

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 20:46

Поскольку дефлектор увеличивает тягу из трубы за счёт обтекания его корпуса ветром, то какая Вам разница под каким углом его на трубу присобачивать? Горизонтальное расположение трубы мало скажется на работе дефлектора.
Если Вы выберете Н-образный дефлектор, то его, естественно, лучше располагать в вертикальной плоскости, чтобы при горизонтальном ветре не было “затенения” одного оголовка другим.

hell_boy почётный участник форума
Сообщения: 1746 Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25 Имя: Дмитрий Страна: Россия город/регион: Москва Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 142 раза

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение hell_boy » 06 дек 2014, 22:15

У Вас гравитационный обратный клапан, а надо – инерционный. У него собственно клапан спрятан внутрь стены.

Так же я поставил вытяжной вентилятор с гигрометром dospel play comfort 100 wch. Отрегулировал включение примерно на 50% абс. влажности. Вентилятор включается через 5-10 минут мойки в душе, а отключается – когда влажность снизится до установленной минус 5%. Зимой вентилятор работает иногда 3-4 суток непрерывно, летом работает по собствнному таймеру 10-30 минут. Приточный клапан находится в соседнем помещении, хотя пережил 2 зимы без него. Еще, говорят, надо в санузле мощный источник тепла иметь (полотенцесушитель, батарею 6-8 колен).

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 23:12

Если б в местных магазинах выбор клапанов был, может бы и задумался в чем различия))) В инерционном получается контакта клапана нет с ограничителями? Плохо видно на чертеже, если есть, то сомнения гложет что не обмерзает. В стене, не в стене – у меня перекрытие утеплено а подчердачное пространство почти улица)))
Приток в санузел у меня из коридора, анемостат внизу противоположной стены оформил, еще и подрегулировать можно, а в коридоре хватает “подсоса” и из под пола, и из котельной. В санузле теплый пол и батарею поставил, правда на 4 секции, но, у меня еще и система отопления однотрубная, поэтому вдоль внешней стены еще и мет. труба отопления Ду50 идет. Хватает для сушки помещения при использовании вентиляции.
Вариант с дефлектором, предложенный Вячеславом очень интересен. Считать надо, что с сопротивлениями воздуховода, может и потянет, будет плюс к гигростату.)))

затягивает вытяжку льдом

вопщем проблема такая живу на последнем этаже вся вонь с канализационного стояка стоит у меня в толчке потому что на крыше постоянно зарастает льдом выход этого стояка. заипался я его долбить. скажите если какая нибуть технология чтобы незарастала льдом вытяжка

Просмотр профиля
Личное сообщение

Предположу что нарост льда, обусловлен влажностью.

Но для конкретных ответов, считаю не плохо было бы привести схему, как устроен выход со стояка.
Вертикально на крыше, горизонтально из фасада, какой длинны выход на улицу. И. т.д. А так-же этажность.

Просмотр профиля
Личное сообщение

5 этажей, вытяжка вертикально на крыше, длина от крыши сантимов 70 диаметр 80-100

Просмотр профиля
Личное сообщение

Скорее всего,в вытяжка естественная. Из этого следует что у вас не достаточный поток воздуха, поток успевает в этих 70ти см. остыть до точки росы, появляется иней и дальше по накатанной. На мой взгляд варианта 3.

Усиление потока. Принудительная вентиляция.
Уменьшение высоты трубы над крышей, чтобы воздух не успевал остыть.
Утепление уличной части воздуховода. (если он из металла).

ЗЫ. А давно эта проблема появилась? Может после ремонта кого либо из соседей. Заузили канал где нить, и в итоге нет нормального потока воздуха.

Просмотр профиля
Личное сообщение

1.как можно сделать в каналыге принуд вентиляцию?

подрезать можно но черевато что сугробом накроет если чистить не будут крышу

труба из черняшки, утеплить можно. соседний стояк из пластика и тоже зарос льдом так что вопрос из чего труба вроде неактуален

эта проблема пожизненая

Просмотр профиля
Личное сообщение

подрезать можно но черевато что сугробом накроет если чистить не будут крышу
труба из черняшки, утеплить можно. соседний стояк из пластика и тоже зарос льдом так что вопрос из чего труба вроде неактуален

эта проблема пожизненая

Канальный вентилятор. Как с разбором канала, чуть выше вашей вентиляционной решетки, так и сверху одеть на канал. (но одетый на канал скорее всего обмерзнут лопасти.)
Чисто теоретически, если воздух идет теплый, то снег вокруг выходного отверстия будет таять, а снег вокруг трубы будет играть роль теплоизолятора.
Я имел в виду, что бывают кирпичные каналы. (забыл я про пластик). Утеплять кирпич менее эффективно в виду, его толщины, и как правило в кирпичных каналах такое сечение, что внешняя изоляция была бы, как мертвому припарка. А каналы из пластика и металла сечением 100, вполне можно утеплить. А с вашими проблемами я думаю даже нужно.

ЗЫ. есть еще одна мысль. Если есть доступ в подвал, то проверить канал вытяжки там, возможно пробить отверстие, чтобы тяга была больше, но это черевато, приток холодного воздуха в подвал может как разморозить системы водоснабжения и отопления, так и заморозить полы у людей на 1м этаже

Просмотр профиля
Личное сообщение

еав,ну ты чего тупишь-это не вентиляция,это стояк канализационный.
автор.попробуй утеплить конец на улице.но при таких морозах как у вас сейчас хз поможет ли.

Просмотр профиля
Личное сообщение

я тока это прочитал “затягивает вытяжку льдом”.

Тогда простите еще проще. В канал врезать вент который погонит теплый воздух. в следствии прогрев, и отсутствие обмерзания, я сильно сомневаюсь что будет такой засор, что из вента потечет раньше чем из вашего унитаза.

В общем сделать приточку, в канализацию. каску надел.

Просмотр профиля
Личное сообщение

сам я неполезу утеплять дам задание мастеру сантехнику из жека это их работа. схожу в жек ***

Просмотр профиля
Личное сообщение

выдержка от туда.

1*1. Вывод стояка через неэксплуатируемую кровлю на 0,7 м (выше снежного покрова) с установкой на его верхней части дефлектора (флюгарки). В соответствии с СП 40-107–2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15–0,3 м. Никаких дефлекторов не допускается. Данные требования совсем не случайны. В зимнее время относительно теплые вытяжные части канализационных стояков сильно обмерзают инеем и могут полностью перекрываться им. Стояк становится невентилируемым, что приводит к срывам сифонов сантехнического оборудования и появлению в здании неприятных запахов. Интенсивность снегообразования прямо пропорциональна высоте вытяжной части стояка над уровнем кровли. Чем больше высота (и теплопередающая способность куска трубы над кровлей) тем быстрее она (труба) обмерзает. Флюгарки и дефлекторы так же способствуют обмерзанию вентиляционной части канализационных стояков. Таким образом, уменьшение теплопередающей поверхности трубы (ее укорачивание над кровлей) предотвращает обмерзание. Указанная в СП высота вентиляционной части канализационного стояка достаточномала для образования инея, но вполне достаточна для устройства качественной гидроизоляции в зоне прохода трубы через кровлю. Снежных заносов опасаться не следует, теплая труба протаивает вокруг себя в снежном покрове воронку, через которую «дышит» канализационный стояк*

В СНиПе четко написано что
17.18. Сети бытовой и производственной канали¬зации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3
” скатной кровли . 0,5
” эксплуатируемой кровли . 3
” обреза сборной вентиляционной шахты . 0,1

Действенные способы, чтобы трубы в бане не замерзали в сильные морозы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

У владельцев бань, которые находятся отдельно от дома, зимой возникает проблема с замерзшими трубами, точнее, водой, которая находится в них. А это чревато серьезными повреждениями самих труб, а также емкостей, в которые вода поступает. Естественно, многих интересует, как так сделать, чтобы этой неприятности избежать.

В старину люди использовали обычные ведра для транспортировки воды в баню, поэтому и такая ситуация не могла возникнуть в принципе. Но со временем все процессы были механизированы, автоматизированы и максимально упрощены. Теперь вода поступает по трубам, и человеку достаточно открутить кран, чтобы набрать нужное количество воды в емкость.

Для предотвращения замерзания воды в трубах, заведенных в баню, существует два действенных способа / Фото: whippleplumbing.com

Решается вопрос с трубами в зимний период у каждого по-разному. Одни периодически топят баню, другие там устанавливают отопление (трубопровод утепляется).

1. Первый способ

При закладке труб рекомендуется использовать греющий кабель, который и будет впоследствии согревать трубы. Применяется такой кабель не только в случае с водопроводом, но и при конструировании канализации, а также для фундамента, лестниц, пола, кровли, теплиц, системы дренажа и так далее. Есть специальные виды кабелей, саморегулирующиеся. Они существенно экономят электричество.

Греющий кабель в проложенных трубах будет эффективнее согревать, чем при наружном размещении / Фото: gizbar.com

Кабель можно ввести и в уже проложенную трубу, при этом проводить ее раскопку не требуется. Эффект от такого способа его прокладки более существенный, чем от наружной. Единственное, что следует учитывать, так это то, что он не актуален для труб с разветвлениями и изгибами. В постоянном подключении не нуждается. Кабель можно включать по мере необходимости. Здесь существует опасность того, что температурных перепадов трубы могут не выдержать и попросту лопнут. Чтобы этого не произошло, стоит кабель дополнить специальным таймером-розеткой. Продаются эти приспособления практически везде. Они позволяют регулировать процесс включения кабеля и его отключения.

2. Второй способ

Если нет желания переплачивать за электричество, можно воспользоваться другим способом. К бане от центральной системы водоснабжения отходит труба. Приблизительно в двух-трех метрах от сооружения бани нужно выкопать яму небольшого размера глубиной в один метр. Яма должна быть настолько большой, чтобы в нее можно было бы пролезть. В ней устанавливается кран трехходовой, а от него под незначительным уклоном проводится труба. В бане устанавливается простой кран, позволяющий включать воду и перекрывать ее. Понадобится и вторая яма – дополнительная на десять литров. Ее выкапывают рядом с первой. Она нужна для слива под уклоном лишней воды.

Весь секрет заключается именно в трехходовом кране. При открывании крана в определенном положении вода поступит в помещение бани. При прокрутке его в противоположную сторону вода сливается во вторую яму. Соответственно, в трубе воды не будет и ничего замерзать не будет.

Практичные мероприятия при обледенении коаксиального дымохода

При работе турбированного котла потребление воздуха и выброс продуктов сгорания осуществляется с улицы. В процессе задействованы дымосос и коаксиальный дымоход состоящий из двух труб, при этом одна из них вставлена в другую. Такой способ удаления и забора воздуха имеет ряд преимуществ и недостатков. Например, в зимнее время происходит обледенение коаксиального дымохода.

Рассмотрим признаки обледенения коаксиального дымохода и способы, обеспечивающие нормальную его работу в зимний период.

Признаки обледенения воздухопровода

К показателям образования наледи на конце коаксиальной трубы относятся:

на дисплее котла, или на его приборной панели появляется ошибка «Отрыв пламени»;
на поверхности воздуховода образовывается конденсат;
котел зажигается и через непродолжительное время тухнет.

Конденсат на поверхности воздуховода.

Эти признаки помогут определить причину неисправности отопительного оборудования, при плохой видимости коаксиальной конструкции (труба выходит на внешнюю, цельную, боковую стену здания и т. д.).

Способы устранения обледенения воздухопровода

Обеспечить забор воздуха из помещения

При поступлении в камеру горения воздуха из комнаты осуществится горение топлива, а при выбросе горячих продуктов сгорания на улицу, произойдет прогрев замерзшего участка. Большинство турбированных котлов оборудованы дополнительными точками, для установки раздельных приточно-вытяжных систем. Основываясь на паспортные данные вашего котла, определите место установки заглушки для приточной трубы. Приоткройте ее таким образом, чтобы осуществлялся небольшой подсос воздуха из комнаты, и включите котел. Оставьте крышку в таком положении до потепления в окружающей среде.

Снизить дельту t

Если котел работает без специальных программаторов или регуляторов, тогда он включается и выключается по разнице температур (дельте t), между подающей и обратной линией контура отопления. В программируемых моделях дельту t можно корректировать. Для предотвращения замерзания коаксиального дымохода, в зимний период, установите минимально допустимое значение дельты t. В этом случае, время между остановкой и включением котла уменьшится. Мероприятие желательно осуществлять при температурах ниже – 10 0С. На этот период исключите включение отопительного оборудования по программатору или терморегулятору.

Увеличить мощность отопительного прибора

При повышении мощности котла увеличится температура отводящих газов, которые сильнее прогреют всю коаксиальную трубу. При этом, расход газа немного возрастёт, но зато проблема исчезнет. В паспорте котла описана процедура настройки его мощности. Обычно она выполняется при помощи манометра низкого давления (U образного), в режиме работы оборудования на максимальной мощности. На фото ниже представлена информация по размещению портов для подключения U образного манометра и регулировочных гаек, на газовом клапане Sit Sigma 845.

Размещение портов для подключения U образного манометра и регулировочных гаек, на газовом клапане Sit Sigma 845.

Настройка газового оборудования без специальной подготовки − это опасное занятие. Если вы никогда не сталкивались с регулировкой расхода газа на газовом клапане, тогда лучше, для этих целей, пригласить специалиста.

Некоторые профессионалы, пламя горелки настраивают на глаз, оно должно чуть-чуть касаться теплообменника.

Изменение дизайна коаксиальной трубы

Такая разновидность труб должна монтироваться с наклоном в сторону улицы, для стекания конденсата, который образовывается на внутренней стенке воздушного канала, из-за резких перепадов температур между удаляемым, нагретым газом и внешней средой. Иногда скопление воды возникает из-за сильной деформации крайней части воздуховода. Неплохие результаты по устранению обледенения, достигаются при помощи проделывания отверстий в нижней внешней части трубы или срезания ее на 15 – 20 сантиметров, при этом длина внутренней трубы остается без изменения.

Отверстия для слива конденсата.

Наружную трубу можно не подрезать, а убрав наконечник, удлинить внутренний дымоход на те же 15 – 20 сантиметров.

Утепление наружной части воздухопровода

При утеплении наружной части дымохода минеральной ватой, толщиной не менее 50 мм, с защитным кожухом или пенофолом, не менее 10 мм коаксиальный воздуховод не обмерзает даже при -40 0С.

Перечисленные мероприятия проверены на практике и помогут отопительному оборудованию бесперебойно работать в зимнее время года.

Статьи по теме:

Как выбрать электрический теплый пол для обогрева дома

Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он.

Почему прыгает давление в закрытой системе отопления

Перечислены основные причины изменения давления в закрытой системе отопления, приведены эффективные способы стабилизации давления теплоносителя в.

Почему тухнет, не зажигается газовый котел

В статье представлены реальные причины, методика устранения такой неисправности газового котла как отсутствие пламени. Рассматриваются бытовые котлы с.

Устанавливаем настенный газовый двухконтурный турбированный котел самостоятельно

Разберем на примере как установить настенный газовый двухконтурный турбированный котел «Beretta».

Дымоход для газового котла в частном доме

Любое газоиспользующее оборудование, в том числе и отопительные котлы, нуждается в устройстве для отвода продуктов сгорания. Дымоходы для газовых.

Дефлектор на дымоход своими руками: для чего нужен, как установить

Печи

Сердце любой бани — это печь. Для корректной работы такого оборудования необходимо обеспечить отличную тягу. Все проблемы с последней связаны с неправильной организацией системы отвода, атмосферными осадками, засорением дымохода. Избежать множества проблем поможет установка дефлектора. Последний поможет защитить дымоход от осадков, ветра, мусора, вылетающих искр. Дефлектор можно приобрести в магазине или сделать своими руками, но необходимо учесть ряд важных нюансов.

Что такое дефлектор и зачем он нужен

Обустройство печи и отвод продуктов сгорания — одно из самых сложных мероприятий при строительстве бани. Важно не просто добиться быстрого и равномерного прогрева парной и длительного остывания, но и создать условия для хорошей тяги. Конечно, последняя позволит выводить дымные массы через трубу, но в холодную ветреную погоду они могут подаваться назад в дымоход. Чем опасна обратная тяга? Прежде всего тем, что в помещение, где находятся люди, попадают воздушные массы, содержащие токсичные вещества.

Именно для того, чтобы избежать эффекта обратной тяги и были придуманы дефлекторы дымоходов. В строительстве применяют несколько видов подобных устройств, но все состоят из одинаковых базовых элементов:

внешний цилиндр — ее роль играет обычная труба из асбеста, керамики или металла;
диффузор — крепится к цилиндру сверху при помощи специальных скоб. Другое название такого элемента — верхний стакан;
зонтик — самая верхняя часть конструкции, представляет собой колпак в виде конуса. Несет защитную функцию;
нижний стакан — опирается на крышу. Выступает основой всей конструкции дефлектора.

Различия видов заключаются в некоторых нюансах конструкции. Например, в некоторых устройства в зонтиках предусмотрен обратный конус, который препятствует образованию завихрений. Последний негативно влияет на отвод дымных масс.

Установка дефлектора на дымоход решает сразу несколько важных задач:

защита трубы от влаги и мусора. И речь идет не об обычном бытовом мусоре, который вряд ли в избытке находится на крыше строения. Это листья, снег зимой и большое количество воды летом. Влага губительно сказывается на трубах системы — быстрее образуются сажевые отложения, снижающие силу тяги. Кроме того, в межсезонье на крышах часто вьют гнезда птицы. Такая насадка сможет защитить всю систему от преждевременного выхода из строя;
увеличение КПД дымоотвода на 15-20 %;
минимизация затрат на монтаж дымоотвода;
эффективное искрогашение — немаловажная задача, обеспечивающая противопожарную безопасность. Последняя особенно актуальная для бань и крыш, выполненных из не огнеупорных материалов.

Как правило, дефлекторы устанавливаются на дымоходы твердотопливных котлов. Для газового оборудования они не нужны — это определяет СНиП. Исключения составляют ситуации, когда дымоотводящая система газовых котлов дополняется турбодефлектором. При этом температура выходящих газовых масс не должна превышать показатель в 500 градусов Цельсия. И даже в этом случае для соблюдения мер безопасности при установке выбирают насадки из высокотемпературных материалов.

Принцип работы дефлектора

Свое название устройство получило от латинского слова «deflecto», которое означает «отклонять». Именно это и делает аэродинамическая насадка на дымоход — усиливает тягу за счет эффекта Бернулли: чем выше скорость газовых масс при изменении поперечного сечения канала, тем ниже будет статическое давление на этом участке.

Дефлектор устанавливается на самой верхней точке дымохода для создания искусственного препятствия циркулированию воздуха. Сталкиваясь с таким устройством воздушный поток теряет скорость и рассеивается на несколько более мелких потоков. Часто из них поднимается по стенке цилиндра вверх, подхватывая газы, вылетающие из канала дымоотвода. Этим самым приспособление усиливает тягу в системе.

Отсутствие завихрений помогает эффективно отвести все продукты сгорания, исключить образование обратной тяги.

Зачем увеличивать тягу

Что такое тяга с физической точки зрения? Это естественное движение воздуха, возникновение которого связано с разницей между температурами и показателями давления на улице и в отопительной среде. Нарушения в отхождении продуктов сгорания могут наблюдаться по разным причинам, но все они негативно влияют на работу отопительной системы: плохо прогорает топливо, долго нагревается помещение. Кроме того, нарушения в работе отводящей системы просто опасны. Обратная тяга наполнит жилое помещение не только неприятным запахом, дымом, но и может вызвать отравление.

Увеличение естественной скорости отведения газовых масс в системе отведения позволит ей работать более эффективно и безопасно.

Виды дефлекторов для дымохода

Современный рынок предлагает самые разные модели дефлекторов — от простых до тех, которые не просто выполняют свою основную задачу, но и выступают в качестве декоративного элемента крыши. Можно выделить основные виды, наиболее эффективные и востребованные среди потребителей.

Свое необычное название устройство получило по названию разработчика — Аэродинамического Института. Основные элементы:

трубный элемент;
экранирующий цилиндр — оснащается внутренней пластинчатой вставкой уменьшенного диаметра. Последняя не дает попадать внутрь снегу, дождю и грязи;
диффузор;
кольцевой элемент;
зонт.

Основное преимущество ЦАГИ — удобно расположенный зонт, позволяющий избежать ветрового запирания устья дымохода при возникновении существенных ветровых нагрузок. Конструкция быстро разделяет потоки после столкновения, обеспечивая отличные показатели отвода.

Недостатком можно назвать сложность производства ЦАГИ. Рекомендуется приобретать такой дефлектор в специализированном магазине, а не собирать самостоятельно.

Дефлектор Григоровича

Простая, но эффективная конструкция, которую реально сделать собственными руками. Основные элементы:

два цилиндра — верхний и нижний;
патрубки;
конус;
монтажные кронштейны.

Установка на трубу проводится с помощью клиновидной насадки. Интересно, что модель Григоровича по факту является упрощённым и усовершенствованным вариантом ЦАГИ. Подходит такая отводящая насадка для участков, на которых преобладают низкие ветра. Преимущество модели — обеспечение отличной тяги даже в безветренную погоду.

В качестве недостатка можно выделить достаточно высокое положение зонта по отношению к диффузору. Такая конфигурация приводит к попаданию дымных масс с боков внутрь.

Круглый Волпер

Это модель дефлектора, практически идентичная ЦАГИ. Основное отличие — небольшой козырек над диффузором. Последний необходим для эффективной защиты устройства от осадков и мусора. Этот вариант чаще всего используется для монтажа на банных дымоходах.

Тарельчатый Astato

Простейшая конструкция открытого типа из оцинковки или нержавейки. Основное преимущество — обеспечение отличной тяги при любом направлении ветра. Особенность конструктива — все элементы при сборке формируют защитный козырек, снизу которого расположен колпак. Последний направлен внутрь дымоходной трубы. При попадании воздуха в дефлектор создается разреженный канал. Это значит, что тарельчатая модель может усилить показатели тяги в два раза.

Н-образный

Непривычный внешний вид такой насадки часто привлекает внимание. Для создания Н-образной модели используется несколько трубных отрезков, которые способны выдержать максимальные ветровые нагрузки. Как понятно из названия — все элементы монтируются в виде буквы Н.
А горизонтальный патрубок просто исключает попадание загрязнений и осадков в систему. Вертикальные же патрубки обеспечивают эффективный отвод газовых масс. При этом отведение ведется сразу в двух направлениях.

Вращающийся

Вращение устройства происходит в одну сторону под воздействием движущегося воздуха. Конечно, такой турбодефлектор эффективно защищает систему от осадков, мусора и обеспечивает тягу. Недостаток — статичность лопастей без ветра и невозможность работы в результате обледенения. Чаще всего используется в паре с газовым оборудованием.

Флюгер

Еще один вариант с вращающимся корпусом, зафиксированным в верхней части отводящей трубы. Конструкция у модели сложная — состоит сразу из нескольких козырьков. Последние рассекают воздушные потоки, многократно усиливая скорость движения газовых масс.

Какой дефлектор лучше выбрать

Вопрос выбора во многом зависит от вида строение, дымоотводящей системы, ее размеров. Для банных дымоходов оптимальным вариантом считается круглый Воплер. Главное условие — приобретение качественного изделия из оцинкованной или углеродистой стали, меди. Кроме того, изделие должно соответствовать общему виду строения.

Некоторые модели отводящих насадок достаточно сложны по своему конструктиву и сделать их самостоятельно, не допустив ошибок, не получится. Это, например, вращающаяся насадка или ЦАГИ. Такие изделия лучше покупать в специализированном магазине.

Изготовление дефлектора на дымоход своими руками

Конечно, при наличии инструментов и знаний, можно собрать практически любой устройство данного типа. Здесь важно учесть ряд нюансов и правильно провести все расчеты.

Замеры и вычисления

На этом этапе нужно будет тщательно измерить внутренний диаметр дымоходной трубы. Конечно, если она устанавливалась недавно, этот показатель должен быть известен. Но стоит проверить лишний раз, чтобы не допустить ошибок при определении размеров будущей конструкции. Когда показатель внутреннего диаметра (d) получен, можно определить высоту насадки и ширину диффузора.

Внутренний диаметр (d, см)	Высота насадки (h, см)	Ширина диффузора (D, см)
12	14.4	24
14	16.8	28
20	24	40
40	48	80
50	60	10

Если внутренний диаметр дымоотводящей трубы не является стандартным, расчеты нужно проводить по формулам-соотношениям, представленным в таблице ниже.

Расчетный показатель	Формула для расчета (где d — внутренний диаметр дымоходной трубы)
D диффузора	1.2 (1.3)хd
h конструкции	1.6 (1.7)хd
Ширина зонта	1.7 91.9)хd

Все измерения и подсчеты должны быть максимально точными. Только в этом случае систему можно будет собрать без проблем, не возникнет неприятных моментов в процессе эксплуатации.

Важно: если дымоходная труба имеет сечение квадрата, дефлектор тоже должен быть таковым. Хотя такая конфигурация несколько и снижает эффективность работы насадки.

Чертеж

Создание макета из бумаги — важный этап. Здесь важно следовать определенному алгоритму:

Выполнить чертеж с учетом всех замеров и вычислений — в натуральную величину. Лучше брать плотную бумагу, поскольку в последствии необходимо будет вырезать части и сложить их в макет.
Вырезать и попробовать совместить готовые детали. Если все подходит, значит макет готов к исполнению в натуре.

Раскрой и сборка из металла

Для сборки модели Григоровича понадобится:

лист оцинковки — рекомендованная толщина 0.32 мм. При желании можно использовать материал с другими параметрами — 0.5 или 0.25 мм;
стальная полоска — оптимальная ширина 3-5 мм;
короткие клепки из алюминия для соединения деталей — 4-6 мм.

Шаблон из бумаги аккуратно раскладывают на листе оцинковки, формируют выкройку маркером. Если необходимо, бумажные заготовки фиксируют на поверхности. Для вырезания используют ножницы по металлу. После того как все заготовки вырезаны, проводят обработку среза — немного загибают пассатижами (около 5 мм), простукивая молотком.

Важно: обработку краев проводят тщательно, чтобы они были тонкими. Толстые края деталей существенно усложнят процесс соединения.

диффузор — свернуть заготовку цилиндром, выполнить отверстия по шву и заклепать. Если нет заклепок, можно воспользоваться методом сварки. Главное — использовать полуавтомат, а не дуговую. Иначе велик риск прожечь металл насквозь;
внешний цилиндр — тот же принцип, что и выше;
колпак — аккуратно сворачивают заготовку в конус и скрепляют. С внутренней стороны (примерно 5 мм от края) просверлить несколько отверстий и прикрепить полоски из оцинкованной стали (4 штуки длиной 20 и шириной 5 см), последним придать П-образную форму.

Теперь нужно соединить колпак и диффузор с помощью П-образных полосок. Полученная конструкция вставляется в цилиндр.

Установка дефлектора

Теперь можно приступать к монтажу. Используют два способа:

непосредственно на дымоходную трубу;
на отрезок трубы, которая в дальнейшем надевается на вывод канала.

Отметим, что второй вариант часто оказывается более практичным и менее трудоемким — все сложные работы можно проводить на земле. Кроме того, почти все модели, изготовленные промышленным способом, уже оснащены патрубком, который нужно просто надеть на вывод дымоходного канала, закрепить металлическим хомутом.
Монтаж на отрезок трубы (ее d должен быть чуть больше, чем у трубы дымохода):

Разметка под крепление на трубе — на уровне 10-15 см от края. Аналогичные метки необходимо выделить на диффузоре.
Все тщательно проверить, высверлить отверстия на трубе и корпусе диффузора. Совместить детали и проверить совпадение отверстий. При несовпадении придется переделать этот этап. Иначе не получится совместить детали ровно.
В отверстия на трубе и диффузоре вставить крепежные шпильки. Фиксацию проводят гайками с двух сторон. Важно закручивать гайки равномерно. Иначе велик риск деформировать элементы насадки на дымоход.
Поднять конструкцию на крышу, надеть на трубу дымохода, закрепить хомутами. Лучше действовать не в одиночку, а с помощником.

Важно: на этом этапе важно проследить за тем, чтобы между деталями и дымоходом не оставалось зазоров. Хомут затягивают предельно плотно. Дополнительно рекомендуется обработать стыки соединения с дымоходом термостойким герметиком.

Если монтаж проводится на дымоходную трубу большого диаметра в качестве дополнительного крепежа можно использовать стальные проволочные стяжки.

Какой дефлектор лучше: самодельный или покупной

Всегда хочется сэкономить и собрать насадку для системы дымоотведения своими руками. Процесс несложный, все материалы можно найти в специализированном магазине. Такой конструкции вполне по силам обеспечить эффективное отведение газов, мощную тягу. Промышленные изделия могут гарантировать качество, надежное крепление элементов и выполнение поставленных задач. Но вот их стоимость часто расстраивает потребителя. (Читайте статью на тему «Как правильно топить баню — топим русскую баню правильно»)

Однозначного ответа на вопрос — какое изделие для системы дымоотведения лучше — нет. Промышленные модели позволят сэкономить время, большинство из них оснащаются креплениями для фиксации на цилиндре канала дымоотведения. Самодельные дадут возможность сэкономить. Но часто такие изделия собираются с ошибкой в расчетах, да и для крепления необходимо использовать заклёпочник или сварку. Помимо оборудования необходим опыт сварки. Это не всегда возможно обеспечить.

Неэффективная работа дефлектора в результате ошибок в расчетах, некачественного соединения деталей или плохого крепления на канале дымоотвода сведет на нет все усилия по созданию, покупке и установке. (Читайте статью на тему «Искрогаситель для банной печи: принцип работы, монтаж»)

Советы профессионалов

После установки насадки стоит обязательно проверить силу тяги. Для этого в печи бани нужно будет развести сильный огонь и понаблюдать за тем, как происходит отвод продуктов горения через канал. Если в помещении есть неприятный запах или дым — в монтаже или схеме конструкции допущены ошибки.

Специалисты рекомендуют избегать очень тонкой оцинковки для создания устройства. Если изделие не отличается большими размерами, оптимальная толщина в 0.7-0.8 мм. Для больших лучше взять листы толщиной 1 мм.

Создание и установка колпака на канал дымоотвода бани не вызовет никаких сложностей. Главное — точные расчеты, качественные материалы и последовательное следование инструкции.